Активный отдых: горячая гора

Экстремальный туризм: чилийский горнолыжный курорт распахнул перед британским корреспондентом Men's Health свои снежные объятия.
Освоив большинство мирных горнолыжных склонов мира, корреспондент британского Мen’s Нealth Джо Мэки добровольно отправился в горячую точку — на курорт Вильяррика, расположенный на склоне одноименного вулкана в Чили. Прихватив с собой сноуборд, конечно же.

Фото 1 - Активный отдых: горячая гора

Никто не знает
Вулкан Вильяррика возвышается над городками Вильяррика и Пукон, которые расположены по берегам одноименного с вулканом озера. И покорение этой красоты, спокойной снаружи, стоит путешествия в другую часть света. “Это один из самых активных вулканов в Южной Америке, — рассказал мне незадолго до восхождения чилийский вулканолог Хосе Луис Пальма, много лет изучающий Вильяррику. — Из-за лавы, бурлящей в кратере, некоторые говорят, что извержения происходят постоянно. Но последние два раза, когда лава действительно вышла наружу, были зарегистрированы в 1971 и 1984 годах”. Во время извержения 1971 года на поверхность было выброшено более 30 млн кубометров лавы, в горе образовалась трещина длиной 4 км. “О новом извержении по некоторым признакам можно узнать за несколько дней до его начала. Хотя никто и не скажет точно, когда именно оно произойдет”, — почти успокоил меня Пальма.

Крутой лед
Слова ученого камнем лежали на душе, когда мы начали путь наверх. Наша группа поднялась на подъемниках максимально высоко, сэкономив несколько часов. Всего на горнолыжном курорте Вильяррика 20 лыжных трасс (перепад высот — 960 м) и девять уже довольно старых подъемников. Еще бы: кому охота вкладывать деньги в то, что в любой момент может быть полностью разрушено. Конечно, Вильяррике далеко до лидирующих чилийских курортов Вале-Невадо и Портильо, но и здесь есть много интересных ландшафтных особенностей. Представь себе, например, хафпайпы, которые образовались естественным образом, благодаря потокам стекавшей лавы.
Сойдя с подъемника, мы надеваем кошки и достаем ледорубы. Технически это не сложный подъем, но под ногами лед, и ледоруб — единственная надежда не сорваться вниз, если кошки вдруг не удержат. Сначала идти мягко, но очень скоро наст под ногами становится жестким. При таком крутом склоне, даже с кошками, подъем прямо вверх по склону — вариант не для нас, поэтому идем зигзагами.
Дело продвигается медленно, я осторожничаю с каждым шагом — не хочется применять теорию ледоруба на практике, по глупости свалившись на ледяную поверхность, которая не прощает оплошностей. Даже сквозь обязательные защитные очки видно, как все это грубоватое великолепие вокруг купается в свете яркого южного солнца. Этим видом хочется любоваться, смаковать его, как деликатес, — особенно тому, кто привык к урбанистическим картинам и серому фильтру облачного неба.



45 жарких минут
Спустя час лямки рюкзака начинают сильно резать плечи. Только у двоих из нашей группы сноуборды: у меня и у Джеффа — плейбоя из Калифорнии, питающего (по его признанию) особую любовь к аргентинской плоти. Конечно, с досками мы выглядим круче, но именно они превращают подъем в нескончаемую борьбу. Так что мы останавливаемся каждые полчаса, чтобы выпить воды и передохнуть. Вскоре почти достигаем вершины, впереди — последний крутой кулуар. Ноги двигаются в монотонном ритме, окружающий пейзаж завладел всеми моими чувствами, но… внезапная смена крутизны склона — и вот я распластан на этой покрытой льдом горе.
Спустя 20 минут наши взгляды прикованы к цели похода: наблюдая, как своды кратера тонут в озере лавы, я прихожу в благоговейный ужас. Я ждал дыма, пепла, но не был готов к подземным фейерверкам такой силы, к жару, поднимающемуся из недр земли. Я полноценно проживал каждую минуту из тех 45, которые мы провели на вершине, после чего мои мысли потекли в другом направлении.

Вниз!
Отойдя от кратера, я закрепляю свой борд и готовлюсь к спуску. Я надеюсь, что жаркое солнце превратит склон во что-то более подходящее для катания, но лед, застывший волнами на ветру, остается таким же неподатливым. Это меня, конечно, не останавливает, однако пять минут такого спуска — и кажется, что мои ноги окунули в то самое пылающее озеро. Конечно, не всегда в награду за 4-часовой подъем тебя ожидает нетронутый пухлый снег, но всегда приятно ощутить себя за пределами указателей и вех и сразиться с горным склоном в его первозданном виде.
Еще 15 минут — и я у ресторана на лыжной трассе, гляжу назад, на вершину, на кратер. Тело еще гудит после подъема и спуска, а в голове стремительно проносятся картины и образы увиденного. Но это не застывшие морозные картинки — они горят в памяти, выжженные тем, что обжигает на тысячи градусов сильнее, чем голый лед.

Как добраться
Перелет из Москвы в Сантьяго с пересадкой в Париже или Мадриде занимает от 18 до 23 часов. Затем — перелет из Сантьяго до города Темуко, оттуда — трансфер до Пукона (130 км). Другой вариант — спальным автобусом из Сантьяго напрямую в Пукон. Время трансфера из Пукона до склона — 20 минут. По подсчетам редакции МН, дорога туда и обратно в июле обойдется тебе приблизительно в 100 000 руб.

Читай также:

Комментарии

4
Георгий
03 октября 2014 16:14

Как и везде на вулканах Чили, здесь, помимо горнолыжного спорта, активно развивается направление спа-терапии. Местные вулканические породы несут в себе уникальные вещества, которые самым благотворным образом действуют на организм

03 июня 2014 13:44

Круто огонь и лед. Я слышал, в Анда есть единственная в мире железная дарога и поезда с зубчатымиколесами.

Павел
30 апреля 2014 15:02

Здорово, самое оно, хочу на Эльбрус и Эверест!!!

Добавить комментарий
Показать ещё