Кашмир стал явью

Наш корреспондент со школьных лет мечтал написать такое сочинение на тему «как я провел лето», чтобы его действительно хотелось прочитать. Его мечта осуществилась — в виде этих записок о мотопробеге по Гималаям.

ЧТО? Ладак (или Ладакх), историческая область на северо-востоке индийского штата Джамму и Кашмир. Один из самых высокогорных и малонаселенных регионов Центральной Азии.

ЗАЧЕМ? Прокатиться на мотоцикле по маршруту Дхармсала—Лех—Дхармсала, побывать в многочисленных храмах и монастырях, большинству из которых сотни и даже тысячи лет.

КАК ДОБРАТЬСЯ? Самолетом до Дели (билет на регулярный рейс от Москвы — 15 000-20 000 руб.), дальше 500 км автобусом до Дхармсалы.

КОГДА? Коротким гималайским летом — с июня по август. Учти, что на июль-август приходится пик сезона дождей на большей части Индии южнее Ладака — в Дели будет здорово жарко и очень влажно.

Фото 1 - Кашмир стал явью

Про расположенный в Гималаях регион Ладак я слышал много интересного и давно хотел прокатиться по нему. Надо было только дождаться подходящего случая, а именно — хорошего проверенного мотоцикла. В Индии это традиционно байки легендарной марки Royal Enfield (см. справку). Категорически не хотелось начинать путешествие с делийского рынка Карол-Баг, целого квартала лавок, торгующих новой и подержанной мототехникой. Местные продавцы умудряются втридорога впарить доверчивому туристу абсолютно убитый мотоцикл (сляпанный из старых деталей чуть ли не на суперклее) — он проработает ровно столько, сколько нужно продавцу, чтобы смыться в неизвестном направлении.

Мотоцикл нашелся у наших друзей, вернувшихся из путешествия по Ладаку. «Энфилд Буллит» 2003 года (движок 350 кубиков, 20 л. с.) обошелся нам (мне и моей подруге, а по совместительству штурману Даше) в $600. Впрочем, еще $400 ушло потом на ремонт, но об этом дальше.

На моторынок в Дели все равно пришлось ехать — без внушительного запаса запчастей и инструментов в безлюдные Гималаи отправляться опасно. А теплую непромокаемую одежду надо везти с собой из России. Даже в июне в горах мокро и прохладно, а в Дели можно купить только шубы из меха чебурашки и какие-то непонятные комбинезончики хипповских расцветок. Но самое главное — собираясь в дорогу, обязательно возьми из России матерчатые рабочие перчатки: в Индии таких нет в принципе, индийские механики все делают голыми руками, покрытыми несмываемым уже черным слоем масла. А чинить мотоцикл по дороге пришлось довольно часто.


Фото 2 - Кашмир стал явью


МАКЛЕОД-ГАНЖ И ДХАРМСАЛА

Если честно, мотопробег по Ладаку удобнее начинать из города Манали. Но нам пришлось немного усложнить маршрут, потому что мотоцикл ждал нас в селении Маклеод-Ганж — рядом с городом Дхармсала.

Закупившись всем необходимым, мы отправились туда из Дели на автобусе. Кстати, кажущееся поначалу абсолютно хаотичным индийское дорожное движение по мере знакомства с ним оказывается не таким уж страшным. Несмотря на импульсивность, местные водители, в отличие от наших, очень добродушны. Если ты сломался, тут же сбежится весь квартал — кто поучаствовать в процессе ремонта, кто просто поглазеть. Если попросить, всегда уступают дорогу, совершенно по-детски наслаждаются скоростью и, конечно, с упоением бибикают. Один раз мы попали в пробку, созданную грузовиком, у которого сломался клаксон. Толпа индийцев азартно в нем ковырялась, потому что ехать со сломанным гудком было, конечно, абсолютно невозможно.

Наплевав на ПДД, на одном престарелом мотоцикле умещается семья из шести человек, причем шлем (а иногда, из экономии, синяя пластиковая строительная каска) — только у водителя, отца семейства. Сикхи, которым религия предписывает всегда ходить в чалме, не смущают отсутствием каски даже самых строгих дорожных полицейских. Максимум — в дождливую погоду они натягивают на чалму шапочку для душа. Встречаются, впрочем, и настоящие байкеры, на ухоженных «энфилдах», в шлеме, защите, мотокуртке.

Поджидавший нас в Маклеоде мотоцикл оказался все же в плачевном состоянии. Местные мастера прописали довольно серьезный ремонт: замену поршня и ряда деталей в двигателе плюс замену всех прокладок в нем, новые тормозные колодки, шины и масса всякой мелочи. Страшно подумать, во сколько бы обошелся такой ремонт в Москве! Здесь на это ушло два дня и $200. Оставив у друзей часть взятых из Москвы вещей (с таким грузом мы не могли даже подняться по улице в горку, а нас ждали самые высокие перевалы в мире), мы отправились в путь. Первая остановка — Бир.


Фото 3 - Кашмир стал явью


БИР И РЕВАЛСАР

Окруженная буддийскими монастырями деревня Бир — столица параглайдинга в Индии. Все благодаря здешнему гористому рельефу и розе ветров. Старт парапланеристов происходит, как правило, с горы в 1000 м над Биром, опытные спортсмены поднимаются до 5 км и улетают на 100-200 км к северу от деревни. Неопытные спортсмены, увы, иногда улетают в неизвестном направлении: парапланерист, как сапер, ошибается только один раз.

Сгрузив в Бире очередную порцию «лишних» вещей, мы отправились в направлении озера Ревалсар (тибетцы называют его «Цо-Пема», что значит «Озеро Лотос»). В горе над озером расположена главная местная достопримечательность, пещера, в которой медитировал сам Гуру Ринпоче — великий йогин и чудотворец, просвещавший местное население еще в VIII веке. Теперь здесь маленький монастырь. У входа сидят монахини, и уйти из этого места, не выпив с ними чаю с конфетами и кексами, невозможно. Внизу, около озера, еще одна святыня — тоже пещера, но тут 1300 лет назад медитировала уже Мандарава, дочь местного царя. По легенде, Мандарава достигла таких высот просветления, что смогла продавить рукой гранит. Найти пещеру оказалось непросто. Как это часто бывает в Индии, святыня застроена со всех сторон вполне облезлыми домами, вход в нее — из узкой подворотни. Старушка, присматривающая за наследием принцессы, подвела меня к стене — и я действительно вставил руку в абсолютно точный отпечаток человеческой ладони.

Современные индийцы к медитациям добавляют болливудскую дискотеку. По водной глади озера звук разносится отлично, и в первый день мы проснулись в 4.30 под зубодробительную смесь поп-хитов и религиозных песнопений из шиваистского храма. Дискотека, с коротким перерывом на обед, продолжалась до полуночи. Кое-как заснув, в пять утра мы опять подскочили от новой порции хитов. На третий день какой-то добрый человек догадался перерезать шнур у болливудской аудиосистемы, и мы наконец выспались. Нам отремонтировали первый раз лопнувший багажник (это мы будем делать регулярно, не знаю, то ли качество работы, то ли качество местного металла виновато), и мы отправились дальше.


Фото 4 - Кашмир стал явью


РОТАНГ, КЕЙЛОНГ, САРЧУ

Хотя в Ладаке есть аэропорт, все грузы в эту область возят на автомобильном транспорте. Дорога открыта всего два месяца в году, и движение в этот период очень плотное. Погода в горах резко отличается от той, что мы представляем при слове «Индия», — сильный ветер и дождь со снегом. Первый перевал — Ротанг, что значит «Гора трупов» — не самый высокий, 3950 м, но самый сложный на пути. Каждую зиму лавины разрушают дорогу, каждую весну ее строят заново, и не то чтобы очень хорошо. Чтобы не стоять часами в пробке по колено в воде, выезжать на Ротанг надо затемно. Нам повезло: если не считать пары глубоких ледяных луж, откуда приходилось выталкивать мотоцикл, и вытекавших прямо на дорогу водопадов, никаких опасностей не было. Мы так торопились успеть до пробок, что не заметили, как дорога расширилась и пошла вниз. Местами покрытие было почти идеальным, местами, как говорят в Индии, — work in progress, то есть с ямами, ухабами и еле заметным намеком на дорожные работы. Залив все возможные емкости бензином на заправке с надписью «Следующая — через 365 км», мы доехали до городка Кейлонг (3100 м над уровнем моря). По-хорошему, конечно, надо было остановиться здесь на пару дней, акклиматизироваться. Чтобы справиться с горной болезнью, набирать высоту надо постепенно, днем забираясь повыше, а ночевать спускаться пониже. Но мы торопились все успеть и, отоспавшись в Кейлонге, поехали дальше.

На пути до военной базы Сарчу нас ждали три перевала. На подъезде к первому из них, Баралача-Ла, даже пришлось надеть респираторы — настолько пыльной и разбитой была дорога, мы выглядели как рабочие мукомольной фабрики. В довершение всего на склоне заглох мотоцикл. Мы были в отчаянии, хорошо, что на помощь пришли появившиеся невесть откуда индийские байкеры. Молча остановились, без лишних слов нашли неисправность и так же молча помчались дальше. Мы поднимались все выше на Баралача-Ла, становилось все холоднее и снежнее, пока дорога не превратилась в узкую расщелину в снегу, освещенную ослепительным солнцем. Дальше дорога шла вдоль натуральных снежных полей (в разгар лета!), рядом, в огромном каньоне, текла река. Наконец мы добрались до палаточного лагеря возле базы Сарчу. Здесь находился полицейский пост, на котором у нас должны были записать все данные — паспорта, визы. Полицейским, разумеется, было скучно, и разговор с ними затянулся на полчаса. Встать со стула я уже не смог — из-за усталости и приступа горной болезни. Голова болела, сердце колотилось, во рту был металлический привкус. Ложиться спать было нельзя, в горизонтальном положении при горной болезни становится еще хуже. Пришлось принимать лекарства и пытаться заснуть, сидя в палатке. В конце концов нам это удалось. Утром мы не стали завтракать, а только выпили горячей воды с глюкозой — это тоже помогает при «горняшке».


Фото 5 - Кашмир стал явью


ЛЕХ

После Сарчу дорога снова идет вверх, высота уже чуть больше 5000 м, асфальта нет вовсе. Заночевали в палаточном лагере возле военной базы Панг. Впереди была долгая дорога по высокогорной пустыне с абсолютно марсианским пейзажем. На ровном, как стекло, плато следующие в Ладак грузовики непрерывно обгоняют друг друга, едут без ограничений — в результате получается трасса шириной в километр, а то и более. Это, наверное, самая широкая горная дорога в мире, но не самая качественная. Иногда мы вязли в песке, но в целом этот участок преодолели довольно быстро. Потом дорога сузилась, появился асфальт, а вдоль трассы — стойбища местных кочевников. Дорога поднималась все выше, голова снова начала побаливать, да и мотоциклу пришлось тяжело. Даша шла пешком, а я то ехал, то толкал глохнущий из-за нехватки кислорода «энфилд». Наконец, перевалив через высоту 5300, дорога пошла вниз, земля вокруг покрылась желтыми цветами, и где-то на высоте 4000 м мы въехали в первую за три дня пути деревню. Невысокие дома с плоскими крышами, поля-террасы, буддийские ступы — типичное ладакское поселение.

К вечеру добрались до Леха, столицы Ладака. Это небольшой город с широкими улицами и довольно просторной по индийским меркам застройкой. Очень много зелени — все деревья высажены людьми, добровольно на такой высоте они не растут. Кругом дым, шум, гам и хипповского вида туристы с гитарами. Вокруг города — несколько монастырей с тысячелетней историей и руины королевского дворца, оставшиеся с тех времен, когда Ладак был независимым государством. Здесь стартует множество трекинговых и велосипедных маршрутов по окрестным горам, с ночевками на стоянках кочевников. Плюс рафтинг по верховьям великой индийской реки Инд. Понятно, почему тут так многолюдно, а цены в гостиницах безумные — даже за самые паршивые номера просили не меньше 500 рупий (это где-то 350 руб.). Впрочем, нам повезло найти комнату в уютном домике с патологически аккуратным огородом в стороне от туристической Чангпа-роад.


Фото 6 - Кашмир стал явью


ОЗЕРО ПАНГОНГ

На дорогу от Дели до Леха у нас ушло три недели. Еще месяц мы колесили по окрестностям города, рассматривая Лех как «базовую станцию». Привычный пейзаж (скалы, ступы, снежные пики) расцвечивали гигантские оранжевые пятна на склонах гор — это ладакцы сушат на зиму абрикосы. Иногда мы останавливались на ночлег в домах местных жителей. Нас всегда кормили ужином, но есть с нами отказывались. Как выяснилось потом, чтобы не смущать европейцев тем, что у местных принято есть руками. Мы объяснили, что этим нас не смутить.

Здесь существует довольно много ограничений для туристов, связанных с тем, что Ладак — часть спорной территории Кашмир, на которую претендуют и Индия, и Пакистан. Концентрация военных баз здесь превышает все мыслимые пределы. В 90-х тут проходили военные действия, пакистанская армия вторглась на индийскую территорию, и отношения между ядерными державами до сих пор напряженные. В Ладаке есть много территорий, куда въезд закрыт вовсе или возможен только по специальному пропуску, выдающемуся организованным тургруппам. Сим-карту главного индийского оператора BSNL иностранцу здесь не купить, а международный роуминг в Ладаке не действует. Нам, правда, без проблем продали сим-карты локального оператора Aircel, но связь была только в Лехе. Интернет работает лишь в нескольких кафе и гостиницах, дорогой и часто выключается, например, во время военных учений.

Впрочем, если хорошо спланировать поездку, а также проявить упорство в преодолении природных преград, то посмотреть можно почти все. Последний наш бросок из Леха имел целью Пангонг — самое высокогорное (4343 м над уровнем моря) соленое озеро в мире. Его длина — 134 км, ширина — до 5 км, а доступность весьма условна даже по местным меркам.

Остановились перекусить в придорожном ресторанчике, разговорились с местным:

— На Пангонг едете? Нет, не попадете вы туда сегодня.

— Почему?

— Вам надо пересечь Пагал-Наала («Безумный поток»). В полдень река сходит с ума, и перейти ее вброд невозможно. А сейчас уже 11 часов.



Для просмотра ролика необходимо установить Flash player версии 9 или выше.



Поверить в эту, словно из сказки, историю было сложно, и мы поехали дальше. Вскоре наткнулись на огромную пробку из туристических джипов и грузовиков. Впереди грохотал поток, какого мы раньше не видели, — бурная вода легко перекатывала камни размером с небольшой арбуз. Периодически смельчаки пытались въехать в реку (туристический автобус чудом не перевернулся, туристы спаслись), вода прибывала на глазах, и скоро остановился даже огромный трактор, последним осмеливавшийся перевозить счастливчиков с берега на берег. Пришлось отложить поездку на завтра и занимать вечер прослушиванием индийской эстрады на заезженной кассете. А в шесть часов следующего утра «Безумный поток» был кротким ручейком, и о вчерашних событиях напоминал только торчащий посреди него туристический автобус. Все объяснимо, ведь «Поток» питают ледники. Ночью холодно, а как только пригреет солнце, лед и снег начинают таять. Начинается знакомое представление. В этот раз мы благополучно добрались до озера — ледяного, почти пресного и ослепительно голубого. Описать его невозможно, и даже фотографии не передают картины. За этим надо ехать, пусть и через «Безумный поток».



Фото 7 - Кашмир стал явью

МН-СПРАВКА: Royal Enfield

Первый мотоцикл под маркой Enfield был выпущен в Великобритании в 1901 году. Главными ценителями этих тяжелых и надежных машин стали военные — и в Первую, и во Вторую мировые войны компания Royal Enfield исправно снабжала британскую армию мотоциклами, разработав специальные модификации с пулеметами и тому подобной амуницией. Перед революцией контракт на поставку «энфилдов» заключила и царская Россия. Но, несмотря на военную славу, в 60-е дела у компании пошли неважно, и в 1971-м производство мотоциклов в Британии пришлось прекратить. 

Между тем еще в 1955 году 800 мотоциклов Enfield Bullet для своей полиции и армии закупила Индия. Чтобы выполнить такой огромный по тем временам заказ, компания построила сборочный цех в индийском Мадрасе (сейчас Ченнаи). С 1957-го компания Enfield India сама стал производить детали для мотоциклов, сделав производство совершенно автономным, — и в результате пережила своего английского родителя. В 1995 году Enfield India выкупила право называться Royal Enfield и по сей день выпускает мотоциклы и продает их не только в Индии, но и в Европе и Америке. 

Конструкция Bullet мало изменилась с 50-х годов, что хорошо — они надежны, проблем с запчастями нет никаких (на некоторых машинах до сих пор стоят детали 40-х годов производства).



Текст и фотографии: Александр Догаев

Мотопробег по Гималаям
Мотопробег по Гималаям
Мотопробег по Гималаям
Мотопробег по Гималаям
Мотопробег по Гималаям
Мотопробег по Гималаям
Мотопробег по Гималаям
Мотопробег по Гималаям
Мотопробег по Гималаям

Комментарии

6
Совуня
09 января 2016 17:53

Индия вообще интересная страна. Мечтаю ее посетить.

Андрей
15 июля 2015 11:25

Этим летом наступило время посетить Гималаи с иной стороны (тройку лет назад мы побывали в Гималаях на территории Китая) – с индийской.
Ладакх часто называют «Малым Тибетом». Но после активного присоединения Тибета к Китаю, Ладакх остался, пожалуй, главным центром тибетского буддизма.
Из Шринагара в Лех мы добирались автостопом. Надо сказать, что индусы несколько непонимающе относятся к подобному поведению со стороны белого человека. Но наше спонтанное путешествие было переполнено сказочностью.
Нас приняли в одном из монастырей (всего в Ладакхе пробыли четыре дня, все монастыри там открыты), а через утро, в это нереально поверить, туда приехал Далай-Лама. Сие невероятно! он дотронулся до руки мне ласково улыбнулся. Случайная поездка, случайно выбранные дни – и именно в эти дни сюда приехал он. Шансы: один на тысячу миллиардов! Сложно объяснить словами наши чувства.
Остальные дни мы (в составе группы туристов) провели в горах. В очередной раз я убеждаюсь, что лучше гор нет ничего на свете. Как же там красиво!
Искореженные ветром и песком склоны создают невероятно причудливейшие узоры и очертания, что человеку с воображением трудно не влюбиться в такой прекрасный природный мир.

ИВАН
21 мая 2014 15:44

Отличный мотопробег по Индии! Настоящее мужское приключение, вполне в духе Менс Хелс...))

Добавить комментарий
Показать ещё