Мир без виз

С пляжа «Сувайвер» мы вернулись в деревню Магалилу. Нав окраине деревни попался попутный пикап — не придется карабкаться по крутому серпаниту вверх к шоссе.

Остров Миклухо-Маклая

Недалеко от города в Меле с пристани на остров Хайдауэй регулярно ходит паром. Сейчас весь остров занимает отель. Но когда-то здесь жили аборигены. Однажды в гостях у них побывал знаменитый русский путешественник Миклухо-Маклай.

Переправились назад с острова Хайдауэй на континент (вернее, опять же на остров, но больше). И сразу же у пристани попали в попутку. Женщина — по виду кореянка — ничуть не удивилась встретить русских: «У нас в Порт-Виле уже тридцать лет живет русский художник Николай Мишутушкин. У него есть магазин в центре города, там продают футболки с его рисунками. У меня есть несколько. Они мне оченьт нравятся». Так — совершенно случайно — мы и узали о нашем соотечественнике. Конечно, сразу же поинтересовались, как его найти. Кореянка вызвалась подвезти нас прямо к магазину. На магазине действительно написано, что в нем продаются товары художника Мишутушкина.

Русский художник — знаменитый автостопщик

Самого художника в магазине, конечно, не было. Но проодавщица дала нам адрес — вернее, даже не адрес, а направление: «Дойдете до французской школы, а там спросите. Мишутушкина все знают, спросите у любого прохожего». И действительно, не каждый знал где находится французская школа, которая была у нас в качестве ориентира. Но буквально каждый вызывался объяснить, как найти дом Мишутушкина.
Художника мы застали чудом — несмотря на свой возраст он не сидит на месте, а активно путешествует по всему свету. И буквально вчера вернулся из очередного вояжа в Европу. Когда мы пришли, Николаю как ра делали массаж. Он лежал с закрытыми глазами и вполуха слушал, как мы рассказывали кто и откуда. Я мельком упомянул, что едем по острову автостопом. «Автостопом? - удивился он, - А я автостопом добирался из Европы на Вануату. В далеком 1953 году».

Оказалось, мы попали в гости не только к художнику, но и в прошлом знаменитому автостопщику. У него в доме среди картин и фотографий есть множество газетных публикаций. Даже без знания языков, на которых написаны статьи, только по иллюстрациям можно понять, что речь в них идет именено о путешествиях автостопом.

К нашей беседе присоединился и партнер Николая по искусству — Алоис Пилиоко. Они уже сорок лет живут, работают, творят и путешествуют вместе. На территории, подаренной Николаю Мишутушкину губернатором Вануату, двое друзей построили дом, потом еще одлин и еще. И все дома превратили в своеобразные музеи, заполненные картинами, скульптурами, оригинальными вещицами — как произведениями самих художников, так и привезенные с поездок по всему миру.

Переночевав в доме художников, рано утром мы уехали в аэропорт. Улетаем назад на Фиджи.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

На Вануату попросту никакой спешки быть не может, да и некуда спешить. Нужно брать пример с местных жителей. Они-то никогда и никуда не спешат.

Заброшенная школа

Увидев на дороге указатель, мы свернули в сторону гостиницы Бичкомберн Лодж (Beachcomber Lodge) — интересно, какая это должна быть гостиница, чтоб ради нее стлоило бы отказаться от жзни на природе.

Действительно, а Вануату трудно объяснить, почему нельзя жить на природу, ночевать у костра на берегу океана. От чего нужно прятаться в четырех стенах. В гостинице Бичкомберн есть два аргумента. Один — это бассейн с морской водой (на краю прекрасного печаного пляжа), второй — тоже бассейн, но уже с минеральной водой из горячего источника — уже под крышей отеля.

Пройдя дальше немного по берегу, мы обнаружили огромные заросшие лесом руины. Поначалу мы приняли их за не выдержавший конкуренции с Бичкомбером отель. Но живущие на руинах сквотеры объяснили. Это руины французской школы — после получения Вануату независимости работавшие в ней французы уехали назад на свою родину. А школу забросили. Сейчас даже трудно понять кому именно принадлежат руины и огромный участок земли на берегу океана. Но вануатцы такими вопросами никогда не заморачиваются. Они-то уверены, что вся земля принадлежит им.

Мы уже привыкли к тому, что асфальта на огибающей остров дороги нет. И тут вдруг начался асфальт. А потом мы увидели и самосвалы, и доролжных рабочик — нас как раз и подвозили работавшие на стройке машины.

Через двадцать лет получения независимости на Вануату все же задумались о ремонте дороги. Вернее, сами вануатцы, наверное, и не стали бы мучиться. Им и так хорошо живется — без асфальта и электричества. За строительство дороги взяласьт американская компания, инженеры из Австралии и Новой Зеландии, только в качестве рабочих набирают вануатцев.

Строительство идет быстрыми темпами. Скоро, видимо, и электричество проведут. И в деревнях на острове Эфате появятся изобретенные в начале прошлого века электрические лампочки. С одной стороны можно порадоваться за жителей острова, но с другой — суеты и шума будет сразу больше, чем сейчас.

Манговая деревня

Близился вечер. Застопив очередной пикап мы поехали дальше. Ориентировались по получененой еще в аэропорту карте острова. Но масштаб не учли. Не успели заметить как машина свернула с берега океана и стала забираться вверх по крутому серпантину. Судя по карте, дорога выйдет назад к берегу только уже на окраине города. А туда мы ни в коем случае не рвались. На диком берегу океана ночевать значительно интереснее.
Мы сидели в кузове пикапа, который мчался по новенькому асфальту и не знали, что предпринять. Останавливать машину и возвращаться назад? Не хочется. Но и в город не рвемся. И тут я заметил уходящую куда-то вправо вниз от шоссе грывийную дорогу. Сразу же постучал по кабине. Никаких указателей у поворота нет. Куда идет дорога, неизвестно. Будем надеяться, что она все же выведет нас к берегу океана.
По дороге мы прошли вниз километров пять и уже в сумерках вышли на окраину деревни Мангалилу («Манговая деревня»). Не заходя в деревню, свернули на первую же попавшуюся дорогу. Уже в полной темноте выбрались на пустынный пляж. Там и переночевали.

Утром стали разбираться, куда же мы попали. Вернулись в деревню. Там нас сразу же угостили спелыми манго — все же это «Манговая деревня».

Один из жителей деревни поинтересовался, были ли мы уже на пляже «Сквайвер» - там снимали знаменитый американский сериал. Тогда пляж охранялся как военная база — местных жителей даже близко к пляжу не подпускали и прилегающий к пляжу участок океана патрулировали полицейские, чтобы не пропустить рыбачьи лодки. Представляю, как вануатцы были удивлены — у них до сих пор нет никакго уважения к частной собственности на землю (и на растущие на ней фрукты).

До пляжа «Сувайвер» оказалось немного дальше, чем мы думали. Минут сорок шли через плантации кокосовых пальм, папайи, бананов.
Пляж «Сувайвер» понравился с первого же взгляда. Все же не зря здесь снимали сериал. Песчаный пляж с кораллами и кокосовая роща на берегу. Плюс маленький, но чистый родник Идеальное место, чтобы почувствовать себя немного Робинзоном Крузо.

Прямо напротив пляжа лежит необитаемывй остров Херетока («Остров Шляпа» - по форме, напоминающей австралийскую шляпу с ширпокими полями, Hat island). Днем на пляже «Сувайвер» высаживаются жители острова Лелепа, работающие на местных плантациях.

Но по ночам на пляже и в окрестностиях никого нет. Можно сказать, пляж предоставлен в наше полное распоряжение.
Спали, как водится, на самом берегу - в спальных мешках под звездным небом. На небе — полная луна. В свете луны пляж выглядит таинственно и даже загадочно. И вообще он … шевелится. Поначалу показалось, что «шевеление» пляжа всего лишь игра живого воображения. Но присмотревшись внимательнее, мы все же поняли — пляж действительно шевелится. По нему из моря на берег шли тысячи больших и маленьких крабов. Часть из них пошла прямо на нас — никакого почтения или страха. Пришлось отбиваться всем, что подвернулось под руку. Утром проснулись в окружении трупов — часть крабов в борьбе с нами погибла. Хорошо, что пресная вода неподалеку и с дровами проблем нет. Будем варить крабов. Будет дополнение к овощно-фруктовой диете.

Пляж «Сувайвер» затягивает. Так и хочется остаться на нем дольше, чем планировал. Но застревать мы все же не будем.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Республика Вануату расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Первым европейцем, побывавшим на Вануату, стал португалец Педро Фернандес Кирос, который в 1606 году открыл остров Ээспириту-Санто (он считал его частью неведомого Южного материка).
В 1909 году острова стали совместной французско-английской колонией под названием Новые Гебриды (Джеймс Кук назвал так архипелаг в 1774 году в честь Гебридских островов, расположенных в Антлантическом окенане к западу от Шотландии). А в 1980 году возникло независимое государство — Республика Вануату (вануату - «земля навсегда»). Большинство населения новой независимой страны — меланезийцы, называющие себя ни-вануату («народ нашей земли»).

Вануату часто называют «нетронутым Раем» Океании или «страной улыбающихся людей». Добродушие и открытость местных жителей поражает приезжающего на Вануату туриста. В 2006 году английский институт «Nrw Economics Foundation» проранжировал все страны по степени «счастливости». И Республика Вануату оказалась «самой счастливой страной мира» (Россия в этом списке заняла 172-е место из 178!).

Порт Вила

Самолет совершил посадку в аэропорту Бауэрфилд на главном острове страны - Эфате. До города мы добирались так же, как приыкли это делать на Фиджи, - автостопом. На первом же грузовичке нас подбросили по Порт Вила. Вернее, на Вануату можно даже не говорить название города — он там один-единственный. Все остальные населенные пункты — деревни.

Порт-Вила с населением всего около 30 тысяч человек — столица и крупнейший населенный пункт Вануату. Здесь есть рынок и супермаркет для местных житедей, а также гостиницы, рестораны, дискотеки, бары и казино для туристов. В последние годы Порт-Вила также становится крупным офшорным центром южной части Тихого океана.

Порт-Вила — город маленький и компактный. Из него легко выйти пешком. На окраине мы застопили первую попутку и поехали вокруг острова против часовой стрелки. В нескольких километрах от города закончился асфальт, а вместе с ним и электричество. Дальше ни электричества, ни асфальта уже не будет — пока не вернемся назад в город.
Дорога проходит по берегу океана, вдоль череды пустынных песчанных пляжей. Когда едешь в открытом кузове пикапа и видишь интересное место, достаточно постучать по кабине, выпрыгнуть из кузова и пойти пешком вдоль берега.

Остров небольшой — при желании его можно обойти и пешком. И, что удивительно, местные жители ничуть не удивляются. Пешком вокруг острова идете? - первый же вопрос, который нам задаю. И правильно! - тут же соглашаются, услышав, что мы именно пешком хотим обойти остров.
И мы действительно подолгу ходили пешком.

Дорога не асфальтированная, но и транспорта на ней практически нет. Идешь как по широкой пешеходной дорожке. Когда надоест, можно сделать остановкууц, искупаться в океане или речке, поесть кокосов или папайю. Дикие фрукты встречаются здесь очень часто. Как говорили нам и сами вануатцы — Если увидели какой-нибудь спелый фрукт, смело срывайте и ешьте. У нас фруктов много. Да и сами нас часто угощали — кто жареными бананами, кто спелыми манго, кто — простой пиьевой водой (ее в дикой природе здесь найти труднее всего).
Вечер застиг нас на очередном пляже недалеко от поселка Этон. Там мы и расположились, расстелоив спальники прямо на песке, под иссиня-черным зхвездным небом. Тут же развели костер. Вокруг — ни души. Только шум волн и ветра.

Утром мы продолжили свое путешествие в том же ритме — подолгу ходим пешком, потом немного проедем на попутке и опять идем пешком.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Проведя ночь в гостеприимной фиджийской деревне Роровуана, мы продолжили свое пеше-автостопное путешествие через центр острова к северному поберережью. Где-то впереди городок Раки-Раки, до которого уже второй день подряд мы пытаемся добраться.

Раки-Раки

Из деревни мы вышли пешком, надеясь, что вот-вот нас догонит какая-нибудь попутка. Но не тут-то было. На дороге ни в нашем, ни даже в противоположном направлении машин долго не было. Вы куда идете, - спрашивали жители деревень, мимо которых мы проходили. В Раки-Раки! Это же очень далеко! - удивлялись они. А что делать? Машин-то нет.

Как обычно, если долго и упорно заниматься каким-нибудь делом, то результат обязательно будет. Так и в этот раз.

Вначале мы немного проехали в грузовике с школьниками и учителяими, возвращавшимися в школу-интернат перед окончанием каникул, а потом попали в кузов пикапа сразу до Раки-Раки.
Раки-Раки, до которого мы так долго и упорно добирались, оказался заштатным райцентром. Как и во всех фиджийских городках практически в каждом доме в центре — супермаркет или торговый центр!
На выезде из Раки-Рауи мы попали в машину к индийцу, работавшему в компании по продаже инструментов. Он ехал на служебной машине, на которой заказанные по почте или Интернету инструменты доставляют заказчикам.
В городке Ба индиец завез нас к своим родителям. У них на окраине города есть своя плантация сахарного тростника.

На Фиджи земля бывает трех типов — государственная, частная и земля, принадлежащая местным племенам. Эта ферма находится как раз на племенной земле. Раньше ее можно было арендовать только на 5-10 лет, но новое првительство разрешило и эту землю арендовать на 49 лет. Только уже за одно это решение все фермеры страны очень благодарны. Очень трудно развивать хозяйство, когда нет уверенности в перспетивности вложений.

Конечно, по-прежнему могут быть и засуха, и ураган, и наводнение (в прошлом году как раз такое наводнение и случилось — все поля залило, урожай погиб, а в доме ходили по колено в воде). Но все же это уже на практически своей земле.

Лаутока

Лаутока — второй по величине город Фиджи — расположен практически в центре сельскохозяйственного региона, специализирующегося на производствае сахарного тростника. Именно поэтому его и называают «Сахарным городом». Местное же название в переводе означает «поражение копьем». Говорят, здесь однажды состоялся поединок двух вождей. Когда один из них поразил другого копьем, он воскликнул «лау тока!». Когда именно состоялся тот знаменательный поединок и когда на его месте было основано поселение доподлинно неизвестно. Но 1789 году, когда здесь появились первые европейцы, фиджийцы на этом месте уже жили. Зхотя и немного. Даже в начале 1970-х годов в городе было всего 12 тысяч жителей. Это уже потом начался бурный рост сахарной промышленности, а с ним и населения. И сейчас с населением порядка 55 тысяч человек Лаутока — второй по величине город Фиджи, после Сувы.
Лаутока — город мультирелигиозный. Здесь христианские церкви стоят бок о бок с мечетями и индуистскими храмами. Есть даже основанный в 1933 году сикхский храм — гурдвара.

Родина сикхов находится в Индии. В XIX веке англичане приноровились использовать индийцев как гастарбайтеров. Они экспортировали индийских рабочих из Индии в свои многочисленные колонии, разбросанные по всему миру. Среди индийцев большинство было индуистами, но встречались и сикхи. Поэтому, хотя сикхи никогда и не стремились сделать свою религию мировой, сикхские гурдвары можно встретить в разных странах мира.

На Фиджи у сикхов есть только две гурдвары, и самая старая и крупная из них — в Лаутоке (вторую мы видели недалеко от дороги по пути из Раки-Раки в Лаутоку).
Другая достопримечательность Лаутоки - новая христианская церковь.

Она считается самой крупной церковью не только Фиджи, но и всей южной части Тихого океана.

Из Лаутоки в международный аэропорт можно попасть не заезжая в город Нанди. Дорога из Лаутоки в Нанди проходит прямо перед воротами аэропорта. В аэропорту завершается наше пятидневное мини-кругосветное путешествие по Фиджи.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Переночевав в евангелистской церкви в Носоли, мы продолжили свое путешествие вокруг острова Виту-Леву. Поехали, как и в предыдущие дни, автостопом.

Поначалу автостоп как-то не заладился. Больше ходили пешком, чем ездили. Да и подвозили только на короткие расстояния. На Фиджи самая оживленная трасса проходит по южному берегу от Нанди до Сувы. По северному берегу, куда мы направлялись, дорога тоже проходит (она не все время идет по берегу, а срезает крайний северо-восточный выступ острова). Но движение по ней очень спорадическое.

Коровоу

С двумя австралийками мы доехали до Коровоу. В самом городке больше десяти минут делать неченго. Пошли на окраину.

Из одного из стоявших неподалеку от дороги домов вышел мужчина и приветственно замахал в нашу сторону, привлекая внимание: «Привет! Не хотите ли зайти ко мне пообедать?» Так мы познакомились с доктором Джеймсом и его семьей.

Доктор Джеймс живет с женой, двумя детьми и тещей в служебном жилье — в доме на территории госпиталя. Как и нашим земским врачам в начале прошлого века, у него нет и не может быть специализации. Он просто обязан быть универсалом: лечить от желтухи и поноса, вплавлять вывихи и вскрывать нарывы, удалять аппендицит и больные зубы... И также, как нашим земским врачам, благодарные больные несут ему подарки. Кто, что может: молоко, картошку, рыбу (как раз такая «подаренная» рыба и была в тот день на обед), мясо...

Когда мы пообедали, выяснилось что из госпиталя в попутном для нас направлении в сторону Раки-Раки идет машина. Микроавтобус типа нашей «Скорой помощи» послали забирать больного. Предложили и нас немного подвезти. Предложение, как нелоьзя, кстати. Даже при том, что подвозят фиджийцыв охотно, на такой глухой дороге больше приходится ходить пешком, чем ездить. Хотя, конгечно, грех жаловаться. На такой дороге и пешком прогуляться — удовольствие само по себе. Когда надоедает идти пешком можно свернуть к речке — она всегда где-то неподалеку.

Местные жители неизменно приветствуют возгласами «Була!» и тут же предлагают немного отдохнуть, попить холодной воды, немного пообщаться. По мере приближения вечера стали все чаще и чаще предлагать у них остановиться. От одного из таких предложений мы не смогли отказаться. Зашли в очередную деревню и первый же встречный предложил остановиться на ночь. Причем, приглашал он не к сеье, а в свою деревню. И это было не игрой слов или фигуральным выражением. Мы действительно стали гостями сразу всей деревни Роровуана.

Один из деревенских жители «по секрету» сообщил, что мы нарушили традицию, явившись в деревню без подарков. Он же и посоветовал, как исправить ситуацию. Оказалось, достаточно в деревенском магазине купить пачку сигарет для вождя и несколько леденцов для детворы. Мы так и сделали — и все остались довольны.

Церемония кава

По случаю нашего прибытия началась суета. Все без исключения жители деревни Роровуана, к счастью, по очереди, пришли с нами познакомиться, пообщаться. Нас привели в общинный дом — он стоит посреди деревни и принадлежит сразу всем сразу и никому в частности. В простом деревянном доме (с тремя дверьми с трех сторон - так ветер продувает насквозь и кондиционер не нужен) ничего нет — только циновка на полу. Электричества нет, поэтому с наступлением темноты принесли керосиновую лампу. Ужин без претензий - вареные корни таро, жареное мясо, суп.

После ужина началась церемония приготовления напитка «кава». Несмортря на сходство названий, кава ни видом, ни вкусом не напоминает кофе. И вообще — на мой вкус — она не только совсем невкусная, но даже не оказывает наркотического действия и не опьяняет. Но, как говорится, на вкус на цвет товарища нет. Поэтому в Полинезии сама кава и церемония ее употребления занимают место водки в российской культуре. Ее пьют по всем торжественным поводам. Только, в отличии от водки, напиток нужно употреблять только свежеприготовленным. Храниться могут только корни — основной ингредиент напитка — но никак не сам напиток.
Напиток кава появился у полинезийских народов уже в незапамятные времена. Относительно того, кто первый его изобрел, мнения разнятся. Одни утверждают, что кава — наптиок богов, и люди получили его из рук одного из них — от бога Тангалоа Ланги. Другие высказываются в пользу земного происхождения удивительного напитка и приписывают славу его изобретения легендарному королю Тонго - Туитонга. Поначалу божественный напиток был доступен только знати и употреблялся исключительно по торжественным случаям. Но сейчас — в век всеобщей демократизации — его может готовить и употреблять любой желающий. Дошло до того, что сушеные корни — главный ингредиент напитка — продают в супермаркетах!
Каву делают из мякоти корней и нижней части ствола высокого многолетнего кустарника кава-кава (Piper methisticum), который растет не только на Фиджи, но и на Самоа, Таити, Новой Гвинее, Вануату и Соломоновых островах. Раньше для того, чтобы сделать напиток, корни тщательно пережевывали. Сейчас поступают проще (и гигиеничнее!) — корни сушат, а непосредственно перед приготовлением напитка перемалывают — либо перетирают камнями, либо — как это делали при нас в деревне — складывают в чугунный котел и перемалывают ударами тяжелого железного лома.

Полученный таким образом порошок складывают в тряпку и кладут в наполненный водой котел.
Дальше все выглядит как стирка белья. Тряпку неоднокроатно опускают в воду и выкручивают. Постепенно поначалу чистая вода становится похожа на грязную мыльную пену (по вкусу, кстати, тоже мыло-мылом!).

Теперь можно и пить. Но тоже не как попало, а в полном соответствии с церемонией. Каву черпают скорлупой кокосового ореха и передают по кругу как «трубку мира». Пить принято именно из одной чашки и строго по очереди — так достигается так необходимое при совместных пьянках раномерное опьянение.

Говорят, что кава оказывает успокаивающее воздействие и даже может вызывать галлюцинации. Кава способствует ощущению беззаботного счастья без какой бы то ни было физической или психической стимуляции. Удивительно, что те, кто пьет каву даже регулярно, никогда не бывают раздраженными, агрессивными или буйными. А по утрам от нее не бывает похмельного синдрома.
Нам — как почетным гостям — предложили выпить первым. Прилось попробовать. По вкусу похожий на раствор мыла напиток вызывает похожее на навокаин действие — немного немееет язык. Для того, чтобы реально упиться, нужно несколько часов. На такой подвиг мы не способны. Пришлось хозяевам самим допивать. Чем они и занимались практически до утрва. Мы же спали сном младенца на циновке. Очень уж насыщенный у нас был день.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мы продолжаем двигаться на восток по южному побережью острова Виту-Леву. На первой попутке доехали по доселка Пасифик Харбор. Там свернули с берега океана в сторону гор.

Потемкинская деревня

Дорога, ведущая в сторону гор, оказалась на удивление пустынной. Ездит ли вообще по ней хоть кто-нибудь. Мы еще не вышли на окраину поселка, поэтому еще не голосовали. Но проезжавшая мимо машина остановилась. Сидевшая за рулем женщина поинтересовалась: «Вы кого-то ищете?».

Собственно говоря, мы в горы едем. Она тут же предложила нас немного повезти и очень удивлялась, что мы выбрали эту дорогу. Как оказалось, эта дорога не основная. Она через горы не проходит, а ведет лишь к нескольким домам и фермам. Она же сама и предложила вывезти нас к правильному повороту. Он оказался в нескольких километрах дальше к востоку по основной трассе.
На «правильном» повороте специально для туристов построили «настоящую» фиджийскую деревню. Здесь ее называют «культурно деревней», но у нас в России ее скорее назвали бы «Потемкинской» - настолько все здесь неестественно.

С первого же взгляда видно, что это не обычная деревня, а деревня в том виде, в каком ее принято изображать в туристических брошюрах. Видимо, именно здесь и снимают рекламные фотографии для плакатов «Приезжайте к нам на Фиджи!».

Альпинизм, каньонинг и рафтинг - одновременно

Еще немного проехали по трассе и опять свернули в сторону гор. Опять же попался местный чрезвычайно доброжелательный житель. Он специально сделал крюк, чтобы довезти нас прямо до деревни Накаву. Иначе еще неизвестно, сколько времени мы бы до нее добирались. Дорога там тупиковая.

Дальше в горы от деревни можно добраться только по реке — на моторной лодке или бамбуковом плоту. Где-то там у реки немного выше по течению есть водопад. Местные жители вызывались нас до него довести. Но мы по своему обыкновению предпочли идти туда самостоятельно.

Держались берега реки. Но вскоре дорогу нам преградили скалы. По берегу пройти было уже нельзя. Стали карабкаться по скале. Местные жители с противоположного берега спокойно наблюдали за нашими «альпинистскими упражнениями». Карабкались мы долго и выбились из сил. Назад возращаться было уже поздно — много прошли, но и впереди оставалось еще порядочно. Мы сели на одном из уступов и задумались. Что делать. И тут парень до этого спокойно за нами наблюдавший с противоположного берега, спустил бамбуковый плот и направился к нам. С нашей стороны даже намека не было. Видимо, он сам догадался, что нас пора «спасать»!

На бамбуковом плоту могут уместиться только два человека. Но главное нам было переправить фото и видеоаппаратуру — сами мы бы давно уже переплыли реку в нужном направлении. Парень провез нас мимо скал и показал откуда начинается тропа к водопаду. Он даже вызывался подождать нас, чтобы переправить на плоту назад. Но мы отказались — не хочется быть привязанными.

Мы же не на экскурсии. Кто знает, сколько времени нам захочется провести на водопаде? В принципе, можем где-нибудь возле него и переночевать. Спешить-то некуда.
Водопад сам по себе средний — не маленький и не большой. Но бассейн у его подножия как будто специально создан для плавания, и темпратура воды самая правильная.

Поэтому мы и застряли там на пару часов. Но все же пора идти назад.
Вышли на берег и задумались. А как же вернуться назад? Может попытаться пройти по воде у самых скал? Там глубоко. Но, может, удастся плыть рядом с берегом, а сумки с фото и видеотехникой переставлять с уступа на уступ? Как бы при этом ненароком их не утопить!
Мы еще только прикидывали варианты, как на реке появилась моторка, идущая вниз по течению с верховьев реки (как раз в попутном направлении). И опять же, как и с бамбуковым плотом, нам даже не пришлось голосовать или как-то привлекать к себе внимание. Лодка пристала к берегу и за пять минут нас провезли мимо скал, на преодоление которых в противоположном направлении мы потратили пару часов.

От деревни в сторону трассы пошли пешком. Где застигнет ночь, там и будем искать место для ночлега. Неожиданно быстро — для такой глухой неасфальтированной дороги — нас догнала попутка. И вскоре мы ехали на «Джипе» прямиком в Суву — столицу. Фиджи

Сува — столица Фиджи

В 1868 году территория, на которой расположен современный город Сува, австралийская компания получила — в счет долга — от фиджийского вождя Серу Эпениса Какобау. Здесь развели хлопковые плантации, но бизнес не пошел. В 1877 году англичане сделали Суву столицей своей колонии. Сейчас это это крупнейший город не только всего архипелага, но и всех островов в южной части Тихого океана. В Суве сейчас проживает почти половина населения страны.

Все основные достопримечательности — кафедральный собор, резиденция президента Фиджи, здания Резервного банка и порта — сосредоточены на маленьком пятачке, который можно обойти всего за час. Поэтому мы не стали застревать в таком малоинтересном городе. Вообще, в Океании города — не для туристов, здесь интереснее природа.

Церковь в Носоли

Из Сувы выходили пешком. Но город оказался больше, чем мы рассчитывали. Начались бесконечные пригороды. Уже в потемках на попутной машины мы доехали до Носоли. По ночам голосовать стоит только в случае полной безысходности. Поэтому будем искать ночлег там, где оказались.
Мы шли по центральной улимце поселка, прикидываая, где можно было бы переночневать. И тут к нам прямо на ходу привязался парень-индиец — ему хотелось немного поболтать с иностранцами. Как обычно, пошли вопросы кто, куда, отуда. Разговаривали на ходу. Я обратил внимание, что живет он в церкви. Интересно, а нельзя ли и нам там переночевать? Парень очевидно был ошарашен таким вопросом. Пойдем, спросим. Благо церковь недалеко.
Так мы оказались в евангелистской церкви в Носоли. Пастора не было — он поехал в отпуск к себе на родину в Австралию. В церкви был только охранник — тоже прихожанин этой протестантской церкви, надзиравший в отсутствие пастора за порядком. Он прочитал нам небольшую лекцию о «христианском братстве», угостил рисом и питьевой водой, помог индийцу убрать превращенную в склад комнату. Там мы и переночуем.

Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мы начали свое путешествие на Фиджи с того, что из ажропорта на автобусе доехали до ближайшего города — Нанди.

Нанди — туристическая столица Фиджи

Городок Нанди, расположенный на западном побережье главного фиджийского острова, был никому не интересной деревней. И тут рядом с ним построили международный аэропорт. Теперь подавляющее большинство туристов прилетает именно сюда. И местные жители быстро сориентировались. В Нади и окрестностях стали строить отели, сувенирные магазины, открывать туристические агентства.
Именно работники туристических агенств, замаскированных под офисы туристической информации, буквально не давали нам проходу. Они рвались забронировать нам гостиницу или записать на круиз. Нам же хотелось просто посмотреть на карту Фиджи, понять, куда здесь вообще можно поехать. Карту — причем бесплатную — мы нашли в хостеле для бэкпакеров. Этот хостел нельзя не найти. Он не просто стоит в самом центре Нади, в самой середине центральной улицы. Реклама этого хостела висит в зале прилета аэропорта Нанди, а автобусы-шатлы ждут на стоянке у терминала на выходе из зала прибьытия.
Нанди поразил своим удивительно бедным для тропической страны рынком и огромным количеством супермаркетов. По дороге из аэропортва в город на расстоянии всего около 10 километров мы видели не меньше десятка супермаркетов. А в центре города буквально в каждом доме свой супермаркет. Причем не какие-нибудь маленькие магазинчики с претензиями, а самые что ни на есть настоящие супермаркеты. Товары большей частью импортные, из чисто фиджийских — только хлеб и пиво.

Есть ли на Фиджи автостоп?

Фиджийский архипелаг состоит из двух больших островов — Виту-Леву и Вануа-Леву и еще сотен мелких островков. За те пять дней, которые у нас есть до вылета на Вануату, мы и не будем дергаться, пытаясь охватить необъятное. Лучше ограничим наше путешествие рамками одного, хотя и самого большого острова — Виту-Леву.
Когда нет четких планов и не совсем понятно, куда ехать, то самый простой вариант — объезжать страну по кругу: по часовой стрелке или против часовой стрелки. В нашем случае направление движения уже задалось само собой. По проходящей по берегу острова дороге мы как раз и приехали из аэропорта в Нанди. Значит, и дальше поедем в том же направлении. И получается, что остров будем объезжать против часовой стрелки. Главное, успеть бы вернуться в аэропорт, билет-то на Вануату уже куплен.
Для начала нужно проверить, как на Фиджи обстоят дела с автостопом. Узнать об этом просто не у кого. Те, кто по всему миру перемещается исключительно автостопом, в Океанию обычно не попадают — добираться сюда слишком дорого. Те же, для кого билеты в Океанию вполне доступны, предпочитают сидеть взаперти в гостиницах или арендуют машину.
По дороге на выезд из города зашли в индуистский храм (индийцев на Фиджи не меньше, чем коренных полинезийцев). И это сразу оказался крупнейший индуистский храм не только Фиджи, но и всего южного полушария — храм Свами-Шива-Шри-Субрамания. Вернее, это даже не один храм, а группа из трех храмов, каждый из которых посвящен своему божеству — Муругану, Ганеше и Минакши.

Голосовать стали прямо у храма. Первая попутка провезла нас всего несколько километров. Но главное мы выяснили. Автостоп здесь существует. На следующей попутке с семьей фиджийцев мы добрались до первого города на нашем пути.

Сигатока расположен на берегу второй по величины реки острова, у самого ее впадения в море. Город сам по себе ничуть не интереснее, чем Нанди. Наше внимание привлекла только необычная по архитектуре церковь (может, в Океании это и обычная церковь, но мы то здесь первый день).

Дверь открыта, но внутри никого нет. Однако, розетки работают. А у нас как раз все аккумуляторы разряжены — и в фотоаппаратах и в видеокамере и в нетбуках. Надо заряжаться.

На пляже в Королеву

Из Сигатоки на попутином грузовике добрались до берега океана. Он всегда был где-то неподалеку, но все же немного в стороне. А в Королеву мы впервые смогли увмдеть, как же выглядит Тихий океан не где-нибудь на окраине, а практически в самом своем центре.

В Королеву в океан впадает река. Справа от устья лежат руины заброшенного отеля. Можно разглядеть полуразрушенные двухэтажные жилые корпуса, административное здание, бассейн. Сразу даже и не скажешь, то ли все это следы одного из тайфунов, то ли следы действия безжалостной природы, методично уничтожающей признаки присутствия на этой Земле человека.

Но эти же признаки прекрасно видны на другом берегу реки. Там работает типичный пятизвездный отель.

В сам отель мы даже не загляули, на пляже застряли. Там мало того, что есть розетки. Еще и Интернет по Wi-Fi поймали — и это на берегу океана! А потом еще и удивительный закат начался — как же можно было пропустить.

Только уже после того, как окончательно стемнело, мы вспомнили, что нужно же где-то найти место для ночлега. Пошли немного дальше на восток по пляжу. Там же, прямо на пляже, и переночевали. А утиром — вот сюрприз — прямо над океаном восход солнца! Обычно бывает так, что на западном побережье можно видеть только закат, а на восточном — только рассвет. Но на пляже в Коровоу практически с одной точки — и то, и другое!

Удивительное место. Почти как мыс Каньякумари на самом юге Индии.

Рассвет нас немного задержал — нужно же было сфотографировать как солнце встает над Тихим океаном на фоне песчаного пляжа и кокосовых пальм.

Теперь можно ехать дальше на восток по южному берегу острова Виту-Леву. Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Из Гонконга мы вдвоем с Олегом Семичевым перелетели на Фиджи. До этого мое знакомство с островами Тихого океана ограничивалось Новой Зеландией. Кто-то считает эту страну частью Океании, кто-то — нет. Но Фиджи — это уж точно самая настоящая Океания. Не только новая страна, но и новая для меня часть света.

Океания как часть света

Океания разительно отличается от других частей света. Там — главное суша, а в Океании именно сам океан занимает важнейшее место. Поэтому Океания — это не просто крупнейшее в мире скопление островов в Тихом океане, а скорее часть мирового океана с островами, как необязательным дополнением.
Географически Океания подразделяется на Меланезию, Микронезию и Полинезию: в Меланезию входят самые западные и крупные острова Тихого океана; в Микронезию - мелкие острова к северу от Меланезии; в Полинезию - острова в центральной части океана. Новую Зеландию обычно выделяют в самостоятельную часть Океании или приписывают к Австралии и тогда получается Австралазия (объединение Австралии и Новой Зеландии).

По мнению большинства ученых острова Тихого океана заселялись переселенцами из Юго-Восточной Азии, которые постепенно двигались с севера и запада все дальше и дальше на юг и восток (гипотеза Тура Хейердала о заселении островов выходцами из Южной Америки все еще остается гипотезой). До самых удаленных островов переселенцы добрались только к XIV веку. А европейцы узнали о самом существовании тихоокеанских островов только в XVI веке. Во время кругосветного путешествия Фернана Магеллана были открыты Марианские острова. Но прошли еще столетия, прежде, чем были занесены на карту все многочисленные архипелаги и островки, разбросанные по безбрежным просторам Тихого океана. Причем, многие открытия в этой части Земли были сделоаны русскими первопроходцами, мореплавателями и учеными.

В XVII-XIX веках все острова Океании стали колониями европейских государств. Всего 30 лет назпад здесь было только одно независимое государство — Новая Зеландия. Но в конце прошлого века и в этой удаленной части света начался «парад суверинитетов». Сейчас в Океании уже более 10 независимых стран. Только в них и можно попасть без визы! Но из-за огромного количества зависимых стран все еще остающихся колониями, путешествовать по Океании с российским паспортом без виз все еще не очень просто. Поэтому мы и ограничили океанский этап кругосветки «Мир без виз» всего тремя странами — Фиджи, Вануату и Самоа. Причем Фиджи, как крупный транспортный центр и хаб авиакомпании «Пасифик Айр», стал нашей основной страной. Отсюда мы будем летать в соседние страны региона и отсюда же будем возвращаться назад в Гонконг, чтобы продолжить свою кругосветку.

Фиджи — это где-то в Меланезии

Государство Фиджи (официальное название - Респу́блика Острово́в Фи́джи (Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti) занимает одноименный архипелаг в южной части Тихого океана. Само название архипелага произошло от искажённого названия главного острова страны — Вити-Леву.
Сами фиджийцы во время визитов на остров Тонга обычно представлялись жителями страны «Вити», но на Тонга произносили это слово как «Фиси». Именно от них его и позаимствовал (и тоже немного исказил) английский мореплаватель Джеймс Кук, который впервые нанес на карту этот архипелаг.

Архипелаг Фиджи был заселен примерно 3,5 тыс. лет назад эмигрантами с Вануату. А для европейцев его открыл Абель Тасман, побывавший здесь в 1642 году. По его следам сюда стали проникать беглые каторжники, торговцы, матросы с потерпевших крушение кораблей, миссионеры. В 1860-х годах на Фиджи появились плантации хлопчатника, а затем и сахарного тростника. С 1879 года англичане, установившие свой контроль над Фиджи, стали завозить на архипелаг индийцев — в качестве рабочих на сахарных плантаций. Хотя в 1916 году иммиграция индийцев официально была прекращена, численность индийского населения продолжала увеличиваться. И в 1945 году индийцев стало уже даже больше, чем самих коренных фиджийцев.
В 1970 году Фиджи получило независимость от Великобритании, но в составе британского Содружества наций (что-то типа нашего СНГ). Главой государства официально была королева Великобритании, представленная назначаемым ею генерал-губернатором (точно так же до сих пор управляются, например, Австралия и Новая Зеландия).
Политическая ситуация в молодом независимом государстве всегда нестабильная. И Фиджи в этом отношении не исключение. Недовольство местных жителей засилием в правительстве представителей индийской общины, стало причиной двух военных переворотов 1987 года. Принтая под давлением военных в 1990 году Конституция давала предпочтение коренным фиджийцам. Недовольные своим подчиненным положением индийцы стали в массовом порядке эмигрировать. Это, конечно, сразу же вызвало экономические трудности. Зато коренных фиджийцев опять стало больше, чем приезжих индийцев.

Була!

Вот мы и на Фиджи. Самолет совершил посадку в аэропорту города Нанди. Пограничный контроль проходим быстро и без проблем. Для того, чтобы вплоть до трех месяцев находиться на Фиджи, россиянам визы не нужно — достаточно показать обратный билет.
В аэропорту в зоне прибытия нас встречают музыканты и возгласы «Була!». Это приветствие, местный аналог нашего «Привет!», будет сопровождать нас по всей стране. Везде и всегда любой фиджиец, оказавшийся от нас в радиусе до 50 метров, обязательно и всегда радостно воскликнет «Була!». Так и кажется, что в этом возгласе не только банальный или дежурный привет, но и выражение искреннего удивления и сердечного гостеприимства. Фиджийцы с первого же знакомства с ними показались радостными и приветливыми. И чем больше мы путешествовали по Фиджи, тем больше в этом убеждались.

Как это всегда и бывает в первый день в новой стране — а в этот раз еще и в новой части света — мы были немного обескуражены. Точных планов и заранее разработанного маршрута не было, никаких гостиниц тем более не бронировали.
Куда же отправиться? Поначалу все просто. Нужно добраться от аэропорта до ближайшего города. На такси ехать совсем не обязательно. Дорога проходит всего в трехстах метрах от здания аэропорта. Минуты через три появился рейсовый автобус — и мы уехали на нем. Так началось наше путешествие по Океании.Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Закончив путешествие по Индокитаю, мы отправляемся в Океанию. Можно ли и там уже сейчас путешествовать без виз? Эта часть света пока редко посещается россиянами — это все же самая удаленная от нас часть Земли. Среди островов и островков, разбросанных по самому большому океану планеты большая часть до сих пор остается колониями европейских стран. И для их посещения нужно оформлять национальную или даже шенгенскую визу. Но все же и здесь уже есть безвизовые для нас страны. Только как на них попасть? Довольно нетривиальная задача. Например, из Филиппин можно добраться до острова Палау, но дальше на восток путь закрыт — все рейсы идут через визовый для нас остров Гуам, США, Австралию и Новую Зеландию — тоже все визовые. И не просто визовые. Ни через одну из этих стран нельзя пролететь без визы даже транзитом.
После тщательного рассмотрения вариантов мы выбрали три страны — Фиджи, Вануату и Самоа. Фиджи — региональный хаб, из которого можно попасть на Вануату и Самоа. Но как попасть на Фиджи? Самолеты туда летают из Южной Кореи, США, Австралии и Новой Зеландии? Все страны для нас пока визовые. Но уже после старта нашей кругосветки появился и еще один неожиданный вариант. Авиакомпания «Аир Пасифик» запустила рейс Гонконг-Фиджи.
А как же Гонконг? Гонконг — государство не совсем обычное. Его название (сами китайцы говорят не Гонконг, а Сянган) буквально означает «благоухающая гавань» и происходит от названия местности в современном районе Абердин на острове Гонконг, где когда-то очень давно торговали изделиями из ароматной древесины и благовониями).

В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и вплоть до 1997 года оставался ее колонией — со всеми вытекающими из этого положения визовыми штучками. Но к началу нового тысячелетия англичане практически добровольно вернули Гонконг в состав Китая. Однако, вернули как-то не полностью. Согласно полюбовному английско-китайскому договору и китайской политике «одна страна, две политические системы» в Гонконге еще в течение 50 лет будет сохранятся своей политический строй и, что особенно для нас интересно, своя визовая политика. Вот и получилось, что формально являясь частью Китая, Гонконг сам решает, кому давать визы, а кому нет. И сейчас — пока медлительная китайская бюрократия все никак не может решить вопрос о безвизовом везде для россиян, в Гонконг россиян уже пускают без визы! Этим мы и воспользуемся.

Ночь на «Аллее звезд»

В гиганстком сверхсовременном аэропорту Гонконга процедура паспортного контроля оказалась очень простой и будничной. У нас ни адреса гостиницы не спросили, ни наличием обратных билетов не поинтересовались и вообще никаких вопросов не задавали. К русским здесь, видимо, уже привыкли. Да Гонконг и не та страна, куда так уж рвутся эмигрировать В толпе китайцев европейцу затеряться сложно, да и на халявные пособия надежды нет. Зачем рваться в страну, где все только и делают, что работают.

Из аэропорта мы на автобусе поехали в район Коулун. Сразу поразали удивительная простота. Заходишь в автобус, кладешь в монетоприемник стоимость проезда (а она там отнюдь не маленькая) и едешь. Никакого билета автомат не выдает. Но интересно, что и общую сумму денег не подсчитывает — здесь, видимо, как в Англии, людям принято верить.

Формально к Гонконгу относятся 262 острова в Южно-Китайском море. Но самые крупные поселения расположены на самом острове Гонконг, на острове Ланьтау, на Новых Территориях и на полуострове Коулун. Причем, географическим центром можно считать не остров Гонконг (второй остров по величине и первый по населению), а именно полуостров Коулун, на который мы и отправились.

Колулун - материковая часть Гонконга, отделенная от острова Гонконг заливом Виктория. Здесь все выглядит именно так, как и должно быть в Гонконге (мы его видели даже в советское время в многочисленных боевиках): ярко освещенные улицы, магазины, рестораны и отели. В переводе с китайского языка название полуострова означает "Девять Драконов". Существует легенда, что китайский император, впервые попавший сюда увидел восемь гор и назвал полуостров Землей Восьми Драконов. Однако, один из его умудренных жизнью приближенных не упустил возможности польстить своему хозяину. Он заявил, что драконов не восемь, а девять. Так как среди них есть еще один дракон — император (в Китае императоров часто называли драконами — из лести). Так и стали полуостров с восемью горами называть полуостровом Девяти Драконов.

Идущий из аэропорта автобус по огромным мостам пересек несколько проливов, проехал мимо порта и вскоре мы оказались на улице Tsim Sha Tsui — центральной улице района. Улица вскоре уперлась в набережную. Время было уже позднее и на берегу людей было мало. И Слава Богу — буквальтно все рвались сфотографироваться на нашем фоне. Мы, правда, тоже пришли сюда фотографировать. Именно отсбда, с набережной Коулуна открывается «классический» вид на сам Гонконг. В 99 случаях из ста если вы увидите рекламный плакат с видом Гонконга, это будет именно вид с набережной Коулуна. Да и на самой набережной есть, что фотографировать.

Здесь находится знаменитая Аллея Звезд с отметками Брюса Ли, Джеки Чана, Джона Ву, Джет Ли и других знаменитых гонконгских артистов, режиссеров, операторов и продюсеров. Ведь в Гонконге есть своя киноиндустрия. Конечно, Гонконг не может конкурировать с Голливудом по количеству фильмов. Но в жанре боевиков и фильмов про китайские боевые искусства специалисты из Гонконга несомненные лидеры (даже голливудские фильмы в этих жанрах создаются либо гонконгскими специалистами, либо их преданными учениками).

Аллея Звезд — место замечательное, да и вид через пролив удивительный. Поэтому мы не заметили как стало совсем поздно. Самое плохое для путешественника время — искать подходящую гостиницу вроде уже поздно, до утра осталось не так мнгого времени.Но и просто ждать утра на лавочке не хочется. Пошли искать место, чтобы переноченвать «неформально». Наше внимание привлек холм неподалеку от берега — единственное темное место в море света. На этом холме и ашли уютное место, чтобы разложить свои спальники. С одной стороны в самом центре города, а с другой — место совсем не проходное. На несколько часов до утра лучше и не придумаешь.

Утром мы еще успели сплавать на пароме в Гонконг, но реально побродить по острову времени уже не было. Пора возвращаться в аэропорт и лететь на Фиджи.Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

После посещения руин древнего Сукхотхая мы на попутном пикапе поехали в сторону города Так. Пытаясь объяснить своим путникам, чем же именно примечателен этот малоизвестный городок, я не мог вспомнить ничего, кроме тогго, что однажды десять лет назад (с точностью до нескольких дней!) я переночевал в нем в довольно оригинальном монастыре.

Десять лет спустя

В Так мы приехали в темноте. Но я все равно без труда нашел монастырь, в котором был только однажды — десять лет назад. Он стоит прямо у шоссе номер 1. Прошлый визит в тот монастырь запомнился тем, что нас троих (со мной были мои попутчики по первой кругосветке - Татьянва Гузова и Дмитрий Становов) поселили в огромном, с половину футбольного поля храм и … тут же о нас забыли, предоставив самим себе.

Удивительно, но и в этот раз повторилось все то же самое. В монастыре было пусто, монахи спрятались по своим кельям. Из одной кельи вышел монах в робе. Мы «поймали» его до того, как он успел прошмыгнуть к своему соседу. Можно ли у них в монастыре переночевать? Надо идти к настоятелю. Настоятель (в прошлый раз я его не видел — не могу сказать тот же настоятель был и восемь лет назад или нет) как раз проводил занятия по теории буддизма с молодыми послушниками. Конечно же он разрешил поселить «фарангов» и нас поселили … в том же самом храме. И опять же — оставили одних.

В принципе в храме было все — и туалет, и душ, и кухня с набором продуктов, и газовая плита (больше ни в одном буддистском храме таких не видел — только здесь же десять лет назад). Пришлось самим о себе позаботиться: сварить рис, вскипятить чай. Интересно, что за десять лет состав монахов наверняка уже неоднократно поменялся (буддистским монахом можно стать на любой срок — от трех недель). Но нравы остались те же. Как будто и не было этих десяти лет, и я попал в этот монастырь всего через несколько дней после первого визита.

Утром также никого из монахов мы так и не увидиле. Сделали сами себе завтрак и отправились в путь. В Таиланде такой отличный автостоп (по крайней мере для «фарангов»), что просто нет никакого смысла искать автовокзал и ждать автобус. Достаточно выйти на нужную трассу и поднять руку.

Самая главная тайская трасса — шоссе номер 1 от Бангкока до Чиангмая проходит прямо у стен монастыря. Дошли до первого светофора и почти сразу уехали до Накхон Савана. В этом городе я тоже впервые побывал десять лет назад. И монастырь, в котром тогда ночевал, прекрасно помню — с трассы он, кстати, прекрасно виден (справа за мостом на выезде из города, на холме с видом) — тоже помню. Но заходить в него времени уже нет. Нам нужно приехать в Бангкок именно сегодня, завтра — очередной перелет. Опаздывать на рейс не стиоит.
Из Накход Саванна ловили попутку до Аюттхаи, но попался прямой пикап до Бангкока. Поэтому Аюттхаю проехали транзитом. К вечеру были уже в Бангкоке. .

Бангкок для бэкпакеров

Людей, путешествующих по всему миру с рюкзаками называют бэкпакерами (от англ. Backpacker, «человек с рюкзаком»). Первые бэкпакеры — в массовом количестве - появились в шестидесятые годы прошлого века. Сейчас их можно встретить по всему миру. Но все же есть болеее «бэкпакерские» - дешевые, с дружественным населением, легкостью попадания и отлаженной инфраструктурой страны и менее «бекпаркерские» страны. Если все страны проранжировать по степени «бэкпакерсности», то Таиланд наверняка окажется если и не на самсом первом месте, то хотя бы в пятерке самых популярных. Даже по официальной статистике около 25% доходов от туризма страна получает именно от бэкпакеров.

В Бангкоке бэкпакеров так много, что уже в прошлом веке возник настоящий бэкпакерский район — Кхаосан Роад. В него входит сама улица Кхаосан Роад и несколько прилегающих к ней районов. Здесь все без исключения дома — гостиницы, рестораны, туристичесчкие агентсва, прачечные, магазины туристического снаряжения (включая и ворованые б/у вещи) и путеводителей. Вначале здесь ориентировались на самый-самый дешевый вариант питания и проживания. Бэкпакеры не любят переплачивать за излишний комфорт и пафос. Но постепенно получилось так, что бэкпакеры шестидесятых-семидесятых годов становились все состоятельнее и состоятельнее. Они уже не стремились втиснуть свои расходы в минимальные 5 долларов в день. И предприимчивые тайцы быстро уловили эту тенденцию. Рядом с классическими «бичеприемниками» (типа того, что был показан в начале фильма «Пляж» с Ди Каприо в главной роли) стали строиться отели среднего класса — с бассейнами на крыше.

Мы приехали в район Кхаосан Роад уже в темноте и столкнулись с удивительным явлением. Не было мест ни в одной из многочисленных гостиниц. Пришлось ходить кругами, постепенно расширяя зону поисков. Так мы набрели на гостиницу «Small House». И это был действительно «очень маленький дом» - миниатюрные комнатки — максимум на полтора человека, коридоры, в которых двоим уже никак не разминуться. Но все очень стильно и по-домашнему. Даже Wi-Fi Интернет там был — добивал с соседнего отеля.
На следующий день кругосветчики разделились. Я с Олегом Семичевым полетел в Гонкорнг, чтобы оттуда отправиться в путешествие по странам Океании, а Саша Богомолова осталась еще почти на месяц в Таиланде.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Переночевав в буддистском монастыре на окраине современного Сукхотхая, мы пешком пошли в сторону древнего Сукхотая.

Сукхотхай — древняя тайская столица

В 1220 году тайские князья Пха Мыанг и Банг Кланг Хао заключили между собой военный союз. Они объединились, чтобы противостоять нападениям со стороны соседей бирманцев и кхмеров. И противостояли так успешно, что не только не уступили ни пяди своей территории, но и отвоевали часть соседней.

В 1238 году им удалось захватить принадлежавший кхмерам город Сукхотхай (в переводе с тайского «заря счастья»). Банг Кланг Хао стал королем Индратхитом. В 1275 году на престол взошел младший сын основателя династии, ставший известным под именем Рама Камхенг (в переводе «Рама Смелый»). За 24 года его правления был создан кодекс законов, разработан алфавит, а буддизм тхеравады стал государственной религией.

Королевство Сукхотхай постоянно расширялось. К концу ХIII века — в период расцвета — оно контролировало территорию на северо-востоке до Вьентьяна, на юге – до Накхонситхаммарата (включая весь полуостров Малакка), на западе – до границ монского королевства Пегу.
В 1350 году у слияния рек Чаупхраи и Пасака Рама Тхибоди I основал город Аюттхаю, ставшую серьезным конкурентом Сукхотхаю. На протяжении почти двух веков короли Аюттхаи проводили военные кампании чуть ли не ежегодно, но никак не могли подчинить себе Сукхотхай (его поддерживали принцы Чиангмая).

В 1438 году Сукхотхай захватили кхмеры. Наместником там стал принц Трайлок – будущий король Аюттхаи. После этого Сукхотхай сразу же стал подвергаться нападениям со стороны его бывшего союзника Чиангмая. В XV веке и в начале XVI века борьба шла на равных. У Аюттхаи было преимущество в военной силе, у Чиангмая – в географическом положении: в горах легче обороняться, чем на равнине. Только в конце 1592 года тайский король Наресуан смог подчинить Чиангмай. Принцы Чиангмая признали свою вассальную зависимость. А Сукхотай вошел в состав объединенного тайского королевства.

Исторический парк-заповедник Сукхотай

В 1978 году руины древнего Сукхотхая ЮНЕСКО включило в список исторических памятников мирового значения. От древних дворцов и жилых зданий до наших дней ничего не сохранилось. Есть только руины храмов и ступы — их строили не из дерева, как горажданские здния, а их более прочного камня.
Город Сукхотай занимал большую территорию. И сейчас осматривать его руины удобнее не пешком, а хотя бы на велосипеде (прокат прямо перед входом). Мы предпочли взять в аренду мотобайки.

Как всякий типичный древний тайский город, Сукхотхай в плане представляет из себя прямоугольник (1,6 х 2 км), обнесенный стеной с четырьмя воротами, выходящими на четыре стороны света. Длинная стена ориентирована с востока на запад. В древности противоположные ворота соединялись улицами, пересекавшимися в центре комплекса под прямым углом. Но за то время, что город был заброшен, сеть улиц немного изменилась (например, в западной стене прорубили еще одни ворота), но в целом его современный вид позволяет получить представление о первоначальном замысле строителей и архитекторов.

Осмотр Сукхотая обычно начинается от его восточных ворот - у них останавливаются автобусы и пикапы из Сукхотхая. Но в день нашего визита эти главные ворота почему-то оказались закрыты. Пришлось въезжать через северные ворота — прямо к черному памятнику Раме Камхенгу, увешанному гирляндами цветов.

Прямо напротив памятиника — за рвом с водлой — раскинулся самый большой и величественный монастырь Сукхотая — Ват Махатхат. Этот монастырь, входивший как составная часть в королевский дворец, основан в XIV веке. Войдя на территорию со стороны восточных ворот — по мосту через ров с водой - оказываемся на дорожке, разделяющей ват на две неравные части: северную и южную. В северной части комплекса сохранилось основание храма, в котором сидит Будда в окружении фрагментов колонн. От ног Будды прекрасно видна центральная чеди (ступа) Махатхата, стоящая в окружении маленьких ступ. Ступа построена в традиционном для Сукхотхая стиле - с вершиной в виде бутона лотоса. На основании ступы сохранился горельеф, на котором изображено ритуальное шествие монахов. Справа (с севера) и слева (с юга) от центральной чеди сохранились руины двух храмов со статуями стоящего Будды.
К югу от вата Махатхат лежат руины вата Си-Саваи. В XII веке кхмеры построили его как индуистское святилище, но позднее он был переделан в буддистский храм. Три стоящие бок о бок пранга (ступы) построены в стиле характерном для храмов Лопбури, а виханы вокруг – в традиционном для Сукхотая стиле. Примерно на таком же расстоянии от Махатхата, но к западу, расположены руины вата Трапханг-Нгоен, окруженные со всех сторон водой. Напротив северной стены вата Махатхат находится ват Чана Сонкрам со ступой в шриланкийском стиле. К северу от него на маленьком острове посреди пруда можно увидеть чеди и храм вата Са-Си. А вокруг еще десятки уже менее известных и менее посещаемых храмов.
На то, чтобы осмотреть все ступы и храмы Сукхотая одного дня не хватит. Но мы и не ставили сеье такой цели. Более того, через какое-то время нас уже не столько интересовали руины, сколько сам процесс езды на мотобайках.

Выбравшись за территорию исторического заповедника, мы рванули в сторону какого-то водапада. Самого водопада, впрочем, так и не увидили, но вдоволь накатались по прекрасно асфальтированным и практически пустым дорогам в сельской местности вокруг Сукхотая. Даже как-то жалко было возвращать мотобайки назад в кафе, в котором мы их арендовали. Может когда-нибудь в будущем удастся еще вернуться в Таиланд, чтобы пару недель поколесить на мотобайке по сельским дорогам. А пока мы едем автостопом в Так.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Проведя ночь в буддистском монастыре на окраине Удон-Тани, мы все утро провели на буддистском празднике. Только где-то в середине дня нам, наконец, удалось вернуться назад на трассу. И тут повезло — попался быстрый и очень далеко идущий пикап. Благодаря этому нам удалось компенсировать утреннюю задержку. Но все равно в Питсанулок мы попали уже перед закатом.

Золотой Будда Чинарат сделан из бронзы

Город Пхитсанулок, расположеннй в центральной части Таиланда, мало известен среди туристов. Сюда не возят туристические группы, да и самостоятельные путешественники в этот город заезжают редко. Но для тайцев Пхитсанулок — одно из популярнейших мест паломничества. Дело в том, что здесь на берегу реки Нан в монастыре Ват Яй (Wat Yai, полное название – ват Пхра-Си-Ратана-Махатхат) хранится бронзовое изваяние Будды (по внешнему виду Будда выглядит как сделанный из золота) Чинарат, 1357 года. Это – вторая по значимости тайская реликвия (после Изумрудного Будды в Бангкоке).

Перед входом в монастырь раскинулся рынок магических услуг, где предсказатели предсказывают, гадалки гадают, а знахари лечат любого, кто заплатил. На этом же рынке продают живую рыбу и змей — но не на еду. Их можно купить и выпустить в реку — за это благое дело по спасению живых существ зарабатываются «очки» с помощью которых улучшается карма.
Пранг вата Яй выполнен в стиле королевства Аюттхая при короле Трайлоке. По одной из версий, он сооружен на фундаменте старой чеди, которая была построена здесь во времена государства Сукхотхай. Статуя Будды Чинарат хранится в западном вихане.

Монастырь Ват Яй разделен шоссе на две части, вязанные между собой пешеходным мостом. В одной части, где хранится знаменитый Будда, всегда толпы людей. Во второй — более старой и колоритной части монастыря - посетителей видят редко. Хотя и там вовсю стараются их привлечь и заинтересовать. Под навесом выставили лодку, на которой когда-то плавал один из тайских монархов. В одном из храмов собрали огромную коллекцию атиквариата (включая старые велосипеды, утюги и радиоприемники — по соседству со статуями Будды).

По ночам стоящую здесь кирпичную пагоду подсвечивают прожекторами, как новогоднюю елку на площади.

Современные монахи смотрят телевизор и выходят в Интернет

Пока мы бродили по дальним уголкам монастыря Ват Яй в Пхитсанулоке, стемнело. Пришлось голосовать уже в темноте. По попутный пикап до Сукхотая мы все же нашли. Вначале зашли в монастырь, в котором я восемь лет назад уже ночевал. Но там нам не понравилось — монастырь, расположенный по соседству с центральным городским рынком вечером был и сам похож на какой-то рынок. Пошли искать более тихий и уютный монастырь. И опять долгое время никаких монастырей в поле зрения видно не было.
Придется, видимо, опять искать монастырь автостопом. Остановили проезжавший мимо пикап. Водителю так и объяснили, что нам — посреди ночи — срочно нужно в монастырь. Как я уже неоднократно убеждался во время поездок автостопом по Таиланду, если попросишь подвезти в сторону монастыря, то тебя никогда не высадят на дороге у поворота — обязательно привезут даже не до ворот, а непосредственно на саму территиорию монастыря (я полагаю, это связано с тем, что водитель, привезжий паломника в монастырь сильно улучшает свою карму). Так было и в этот раз.
Заехали в монастырь. Мы попрощались с водителем, собираясь самостоятельно искать монахов и проситься на одну ночь переночевать. Но он нас не бросил. Пошли искать монахов вместе — в сопровождении своры живущих в монастыре собак. Собаки подняли страшный гвалт. Казалось они «и мертвого разбудят». Но ни один монах из своей кельи не вышел. Пошли сами, ориентируясь на свет через щели из дверей. Заглянули в одну дверь. Там сидел молодой монашек смотрел по телевизору тайскую версию программы «Как стать миллионером» и ел лапшу. Ладно телевизор — его Будда не запрещал (в его время телевизоров не было), но ведь есть после обеда монахам было всегда запрещено! Монашек, конечно, был не в курсе — можно ли переночевать в его монастывре или нет. Постучали во вторую дверь, где как раз по телевизору смотрели очередную серию любовного сериала. Оттуда вышел монах постарше. Но и он, сколько ни напрягался, так и придумал, куда бы можно было нас разместить. Посоветовал, поискать какой-нибудь другой (как я полагаю, с более традиционными правилами поведения, больше соотвестующими зповедям Будды) монастырь.
Водитель пикапа вызвался нас отвезти в другой монастырь. Там с первого же взгляда было заметно, что атмосфера совершенно другая — тихо и как-то явно спокойнее. Никаких телевизоров нет. Кроме того, первый же попавшийся монах оказался англоговорящим. Вообще монастырь произвел впечатление какого-то интеллигентного места.

Так и оказалось. Включили нетбуки, чтобы сбросить свои фотографии с флешек и тут сюрприз — на территории монастыря работает мощная Wi-Fi станция беспроводного Инетернета. Вот ведь монахи пошли! Кто телевизор смотрит, кто лапшу ест, кто в Интернет выходит …
Мы только что телевизор смотреть не стали (за всю кругосветку этого не делали — времени нет), но перед соблазном поужинать (чем Бог — через буддистских монахов — послал) и выйти в мировую сеть не устояли.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Из Лаоса по «Мосту дружбы» мы пересекли Меконг и въехали в Таиланд — уже второй раз в этом путешествии. Опять пришлось переключаться с правостороннего на левостороннее движение и менять лаосские кипы на тайские баты.

Ночь в монастыре

На тайской стороне «Моста дружбы» нас сразу же атаковали таксисты с предложением отвезти в Ногкхай — ближайший к границе тайский город. Но мы их игнорировали, прошли метров двести по дороге и стали голосовать. Как это обычно и бывает в Таиланде, стоять с протянутой рукой долго не пришлось. Бысто попался пикап с пустым кузовом, на нем и поехали. Потом — еще один пикап. Так, пересаживаясь с пикапа на пикап, и ехали. Темнота застала нас на окраине Удон-Тани, вернее, на длинной-длинной объездной дороге.
Монастырей почему-то видно не было. Лучший метод — остановить попутную машину и ехать на ней до тех пор, пока на дороге не встретятся монастырские ворота. Там можно постучать по кабине и когда машина остановится выйти. Именно этим методом мы обычно и искали монастыри по ночам в первой кругосветке (да и в Лаосе всего за день до этого!). На этот раз нам монастыри почему-то не попадались. Вероятнее всего, это связано с тем, что мы ехали не по старой давно проложенной и обжитой (в том числе и монастырями) дороге, а по новой объездной, проложенной по бывшим крестьянским полям и застроененой только современными торговыми центрами.
Несмотря на ночную темноту, подвозили нас охотно. Но монастырей видно не было. В очередном пикапе мы так прямо и сказали, вернее буквально на пальцах объяснили водителю, что едем именно в ближайший монастырь. Туда нас и отвезли.
Так мы попали в деревенский монастырь в маленкой деревне в паре километров от шоссе. Монастырь удивил громкой современной музыкой. Казалось, там идет дискотека. Дискотека не дискотека, но какое-то довольно странное для монастыря мероприятие — на огромный экран проецировали какие-то надписи на тайском языке, а из динамиков (такие используют для проведения концертов поп-музыки на стадионах) неслась музыка, отрывки из музыкальных треков голливудских боевиков — причем так громко, что казалось барабанные перепонки не выдержат.
Под такой грохот мы и устраивались на ночь. Плюс — незадача — электрическая сеть монастыря не выдержала перегрузок и отрубилась (музыка при этом продолжала грохотать!). Нам не удалось ни чая вскипятить, ни аппаратуру зарядить.

Утро в монастыре

Спали мы, как это обычно и бывает в деревенских монастырях, непосредственно в храме. В буддистских монастырях храмы используются для всего сразу. В них и молятся, и едят, и спят.
Утром в монастрь потянулись местные жители. У буддистов каждое полнолуние — какой-нибудь религиозный праздник. В дни полной луны в монастырях всегда много паломников.
Деревенские жители приходили в храм не налегке, а вместе с корзинками с едой. Вообще, именно в буддизме религия — в ее народном понимании — очень тесно связана с едой. С точки зрения обычного буддиста, задача жизни не в том, чтобы достичь Нирваны и выйти из цепи перерождений — этим озабочены только самые набожные и интеллектуальные буддисты — а в том, чтобы обеспечить себе лучшие условия в будующей жизни. Логика при этом простая: чем больше благих дел совершишь в этой жизни, тем больше улучшишь свою карму. И — как следствие - тем больше денег и ценностей получишь в следующей жихни, в следующем перерождении. Благие дела можно совершать по-разному. Больше всего «очков» можно заработать на строительстве монастыря. Именно поэтому монастырей так много. Но все же строительство монастыря дело очень дорогое и не каждому по карману. Поэтому приходится заниматься менее выгодной, с точки зрения улучшения кармы, но более доступной благотворительностью. Один из способов улучшить свою карму — накормить монахов. Буддистские монахи с котелками для подаяний каждое утро обходят окрестности своего монастыря — миряне-буддисты жертвуют монахам часть продуктов со своего стола. А по крупным праздникам (в дни полнолуний) миряне сами приходят в монастыри — и сами при носят еду для монахов. Чем больше монахов накормишь, тем больше улучшишь свою карму. Но в этот раз от одного из прихожан я узнал и то, о чем даже и не догадывался. Оказывается, в народном представлении пища жертвуется монахам не только в эгоистических интересах (для улучшения собственной кармы). Таким способом, по мнению простых буддистов, можно передать пищу своим предкам. Конечно, они не сидят в Аду или Раю — у буддистов этого нет, а уже давно переродились в человеческом или зверином облике. Но и им может понадобиться пища. А как, кроме как чекрез монахов, ее передать.

Поэтому и получается, что кормление монахов — это важная и даже, навероное, важнейшая часть церемонии. Конечно, еды приносят так много, что монахам просто не под силу ее съесть. И остатки доедают сами прихожане. Народ рассаживается групками — прямо там же, где до этого сидели, молились и распевали религиозные гимны. Нас, конечно, тоже пригласили.

Для нас самой интересной частью церемонии оказалась не еда, а церемония с «деревом счастья». Это, видимо, чисто местная традиция (в других монастырях я с ней не сталкивался).

Прихожане делают из пальмовых листьев и ниток дерево, приносят его в храм. В храме дерево стоит всю утреннюю службу. А в конце службы дерево разбирают на части. Нитки каждому из присутствующих привязывают на запястье — на счастье.
С нитками «счастья» мы отправились дальше, в сторону Сукхотая.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Проехав весь Вьетнам с юга на север, мы напоследок посетили бухту Халонг и вернулись в Ханой к вечеру. Как раз успели на ночной автобус во Вьентьян. Границу пересекали рано утром. Задержка была вызвана только тем, что пограничники ночью спали и начали свою работу лишь с рассветом.

Вьетнамцы нам быстро и без вопросов поставили выездные штампы, а лаосцы — въездный. И вот мы уже в очередной (уже которой по счету?) безвизовой для россиян стране.

Вьентьян

Лаосцы называют свою столицу Вьенгчан, или более торжественно –Кандапури Сисаттанак Маханагара, что в переводе означает «Город сандалового дерева». Вьентьян — город древний. Но расположен он очень неудачно — с геополитической точки зрения. На берегу Меконга, может, и приятно жить и удобно торговать. Но защититься от нападания агрессоров почти невозможно. Поэтому и неудивительно, что город неоднократно разрушался агрессивными соседями: вьетнамцами, бирманцами, сиамцами, кхмерами. Поэтому и старых зданий здесь нет. Сохранилось лишь несколько древних буддистских храмов. Их агрессоры — тоже буддисты — обычно специально не разрушали, разве что сгорят случайно во время общей суматохи.

Поэтому, если что во Вьентьяне и осталось — это буддистские ступы, храмы и монастыри. Самые известные среди них — ват Онгтэ и Черная ступа, ват Сисакет и ват Пхракео. Я побывал в них уже по два раза — во время двух первых кругосветок (кстати, Вьентьян — уже не первая точка, в которой маршрут кругосветки «Мир без виз» пересекается с маршрутами моих предыдущих кругосветных путешествий). Но кроме «пафосных», распиаренных во всех путеводителях (в том числе и в моих, изданных в сериях «Вокруг Света» и «Полиглот») монастырей и храмов во Вьентьяне есть десятки простых без претензий на художественную или историческую значимость монастырей. Они встречаются во всех частях города — от центра до самых дальних окраин. Во время первой кругосветки именно в этих монастырях я начал изучать буддизм с практической точки зрения. Именно по этим монастырям и хочется пройтись.

Но пройтись — это, конечно, не совсем верно. Столица Лаоса по своим масштабам, конечно, не идет ни в какое сравнение со солицами соседних стран Индокитая. Но город все же слишком большой и ходить по нему пешком из конца в конец довольно утомительно. В прошлой кругосветке я со своими попутчиками брал в аренду велосипеды (по смешной цене 1 доллар в день). В этот раз мы предпочли арендовать мотороллеры — для разнообразия.

Впервые за рулем

Как то так получилось, что раньше я никогда не управлял ни мотоциклом, ни даже мотороллером. Из двухколесных транспортных средств был за рулем только велосипеда, а в детстве еще и самоката. И все! Но надо же когда-то начинать.

На троих мы взяли в аренду два мотобайка (мотороллера) — мне и Олегу. Олег, как уже имевший опыт езды на мотороллере, подсадил на заднее сидение Сашу. Так и поехали — на двух мотороллерах. Пока было светло ездили вместе. Но как только стемнело, мы почти сразу потерялись. Во Вьентьяне это и неудивительно — здесь большая часть транспорта на дорогах именно мотороллеры и мотоциклы. Поначалу я еще покружил по городу, надеясь встретиться со своими попутчиками. Потом поехал наобум на выезд из города.

В Лаосе буддистских монастырей меньше, чем в соседнем Таиланде. Но и при этом найти монастырь не представляет особого труда. Достаточно просто ехать некоторое вреся по какой-нибудь дороге. Часто монастыри строят прямо у дороги — для удобства паломников. Если же монастырь находится немного в отдалении, то и в этом случае его можно найти даже ночью. От главной дороги к нему обязательно будет подъезд. А место, где сворачивать, видно издалека — на нем стоят типичные монастырские ворота (только ворота — ни стен, ни зданий). Достаточно въехать в такие ворота и проехать какое-то время по дороге до въезда уже непосредственно в монастырь — а он где-то там наверняка есть! (иначе бы и не ставили ворота на шоссе). Именно таким образом — по воротам на шоссе — я и нашел монастырь.
Еще в первой кругосветке я выяснил, что в буддистских монастырях путешественникам дают прию. Правда, только на одну ночь. Но с очень большой вероятностью. Нужно только найти кого-нибудь из монахов и сообщить ему, что нужно переночевать. Потом — уже с этим монахом — придется зайти к настоятелю, получить формальное разрешение (часто самому к настоятелю заходить и не нужно, монах, к которому обратился с просьбой переночевать может и сам получить чисто формальное розрешение). Единственный недостаток буддистских монастырей (с точки зрения путешественника) — очень уж рано там ложатся спать. Так и в тот вечер, я объехал на мотобайке несколько монастырей, но не нашел ни единой живой души. Так и пришлось спать неформально — в монастырской беседке (погода-то отличная, только комары досаждали).

На следующее утро я продолжил экскурсию по простым непафосным монастырям. Интереснее всего было заезжать в монастыри, в которых я останавливался переночевать восемь лет назад. Старые здания сохранились практически в прежнем виде. Но вдобавок к ним успели понастроить и новые, более дорогие, здания монашеских общежитий и храмы. А вот из монахов, которые были в этих монастырях восемь лет назад, никого найти не удалось. Буддистские монахи редко задерживаются в монастырях на такой большой срок. Они либо переходят из одного монастыря в другой, либо вообще уходят из монахов и возвращаются в мирскую жизнь. Буддисты могут становиться монахами временно — на любой срок (как правило от 3 недель до … пока не надоест).

Со своими попутчиками я встретился в том же туристическом агентстве, в котором мы арендовали мотобайки. Обменялись впечатлениями. Ночевали они тоже в монастыре (кстати, я его вечером тоже видел, но не заехал), но покатались с приключениями — пару раз перевернулись. К счастью, обошлось без больших проблем. Дело ограничилось несколькими царапинами — на телех и на мотобайке.

Опять в Таиланд!

Я уже и не помню, какой раз подряд еду в Таиланд. Эта страна так удачно расположена, что во время любой поездки по Юго-Восточной Азии или Индокитаю, я сюда обязательно заезжаю. Даже в этом путешествии — уже второй раз (первый — по пути из Сингапура в Камбоджу).
От Вьентьяна до «Моста дружбы» на Меконге доехали автостопом (запомнилось только, что выходя из очередной машины я чуть было не забыл сумку с видеокамерой!), а по мосту — на автобусе. Впереди Таиланд.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Автобус пришел в Ханой рано-рано утром. Как это обычно и бывает, он остановился у одного из туристических агентств. Там мы тут же купили туры на двухдневную поездку (два дня и одна ночь) в бухту Халонг. И буквально через полчаса уже на другом автобусе выезжали из Ханоя.

Бухта Дракона

Бухта Халонг – часть Тонкинского залива - тянется от Хайфона на север к Халонгу, столице провинции Куангнинь. На берегах бухты (длина побережья – 120 км) расположены два крупных города – Халонг и Тямфа, а в самой бухте — тысячи островов и островков.
Включенная ЮНЕСКО в список всемирного природного наследия, бухта известна во всем мире по эпизодам из фильма «Индокитай», по открыткам и постерам, изданным миллионными тиражами, по рекламныи брошюрам туристических агентств. Можно смело утверждать, что бухта Халонг — самая раскрученная туристическая достопримечательность Вьетнама. Буквально каждый турист, приезжающий во Вьетнам, стремится здесь побывать.

Согласно местной легенде, бухту создал огромный дракон. Он разбросал по морю жемчужины, которые преградили путь китайской флотилии. Когда захватчики повернули восвояси, дракон остался в заливе, а его выступающая над поверхностью воды чешуя превратилась в три тысячи островов.

По бухте Халонг на туристическом судне

Когда мы попали в бухту Халонг, там была настоящая вьетнамская зима: погода холодная с моросящим дождем и густым туманом, плюс сильный ветер. А у нас уже и теплой одежды не осталось, да и забыли за два месяца о том, что может быть так холодно. Но отступать некуда, а ждать теплой погоды некогда. Продержимся.

В Тонкинском заливе насчитывается 1969 островов, но только у 989 из них есть названия. Среди них и такие живописные, как «Голова человека», «Остров дракона», «Старый рыбак», «Два петуха». Непосредственно в самой бухте Халонг есть 775 островов, сложенных из известняка или аспидного сланца.

Самый крупный и единственный обитаемый остров бухты Халонг — остров Катба. Мы причалили к нему только для того, чтобы одних туристов высадить, других взять на борт. Вообще в этой лодочной экскурсии оказалась сложная и запутанная схема. На одних и тех же судах перевозят и тех, кто как мы, записался на два дня и одну ночь, и тех, кто планирует провести в бухте три дня (один день — на острове Катба). Мы остоянно останавливались у каких-то островков или вообще посреди моря, чтобы кого-то высадить, кого-то, наоборот взять на борт. Даже удивительно, как сами организаторы не запутываются. Поздно вечером, после нескольких пересаживаний (нам тоже пришлось пару раз переходить с судна на судно) на нашем судне оказался полный комплект — всем хватило мест в каютах. В бухте было холодно, на открытой палубе долго не простоитшь. Но и в каю-компании как-то очень уж прохладно. Только уже в каюте, укрывшись от холодного пронизывающего ветра, да еще и забравшись на кровать под толстое одеяло (очевидно, холода здесь не редкость!) только и удалось впервые за день согреться.

А бухте Халонг кроме удивительных по форме островов есть еще и многочисленные пещеры — они часто встречаются в известняковых горах (вода легко пробивает отверстия в мягком известняке).

Пещера Тхьенкунг (Thien Cung) - одна из самых красивых в бухте Халонг - открыта сравнительно недавно. Но у нее уже есть своя легенда (видимо, уже не местные жители придумали, а камкой0нибудь специально нанятый министерством туризма Вьетнама писатель). Якобы однажды в прекрасную девушку по имени May (облако) влюбился принц драконов. Они отпраздновали свою свадьбу в пещере. После свадьбы как молодожены, так и гости превратились в причудливые каменные изваяния.В центре пещеры четыре огромные колонны поддерживают «небесный свод».

Образовавшиеся на колоннах причудливые сталактиты по форме напоминают птиц, рыб, цветы и всевозможные жанровые сценки, а на северной стене пещеры – группу поющих и танцующих на свадьбе волшебниц-фей. Чтобы увидеть все эти причудливые «фигуры» в пещере устроили очень сложную и хорошо продуманную подсветку. Лампы всех цветов радуги создают в пещере ощущение праздника — как продолжение легендарной свадьбы.

Впереди — Лаос

Переночевали мы прямо на судне, припаркованном у одного из бесчисленных островков. После утренней экскурсии по бухте на морских каяках возвращение назад на пристань. Вернувшись в Ханой на автобусе (по дороге непременная остановка возле одного из гигантских придорожных ьтуристических центров — настоящий супермаркет, забитый сувенирами для туристов), мы сразу же уехали на автовокзал. Оттуда — на ночном автобусе поехали в Лаос (во Вьетнаме нам уше стало привычным проводить ночи не в кровати, а в автобусном кресле).
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Выехав из Хоана в три часа дня мы уже через несколько часов приехали в Хуэ. Высадили нас на набережной, с которой отправлются лодочные экскурсии. Прямо от набережной начинается туристический район, застроенный гостиницами для туристов — на любой вкус и кошелек: от четрехзвездного отеля на берегу реки, до совсем уж примитивных гестхаусов. Мы выбрали что-то среднее — главное для нас не бытовые удобства, а налиие беспроводного Интернета.

Хуэ — город императоров и военной славы

Королевство Дайвьет получило Хюэ и окрестные земли в XIII в. в качестве свадебного подарка от короля Чампа, женившегося на принцессе Хуен Чан из династии Чан. В 1687 году в деревне Баовинь, в 5 км от современного Хюэ, был построен город-крепость Фусуан.

В 1786 году Хюэ захватили повстанцы. Король Куанг Чунг сделал его столицей тэйшонов (1788–1802). В 1802 году Нгуен Ань, провозгласивший себя императором Зя Лонгом, основал в Хуэ династию Нгуенов, которая правила страной вплоть до 1945 года. В 1885 году советники 13-летнего императора Хам Нги подняли мятеж против французских колонизаторов. Французы взяли город штурмом, сожгли императорскую библиотеку и разграбили дворец. Малолетнего императора Хам Нги сослали в Алжир, а на трон посадили своего протеже - Донг Кханя.

В 1968 году Хюэ очередной раз стал местом кровопролитных боев. Вьетконговцы при поддержке северовьетнамских войск захватили город. Американские войска совершили массированную бомбардировку и пошли на штурм. В течение 10 дней продолжались ожесточенные уличные бои. В результате по официальным данным погибли: 1 тыс. вьетконговцев, 400 южновьетнамских солдат, 150 американских морских пехотинцев и … около 10 тысяч простых горожан. Старый город был разрушен практически до основания, императорский дворец стерт с лица земли. Только в 1993 году, когда ЮНЕСКО включила Хюэ в список объектов всемирного наследия, начались реставрационные работы. Но и сейчас еще мало что восстановлено.

Лодочная экскурсия

Хуэ расположен на берегу Ароматной реки. НА центральной набережной тянется длинный ряд припаркованных к берегу прогулочных судов, стилизованных под старинные лодки с драконами на носу.

Буквально в каждом туристическом агентстве предлагают лодочные экскурсии с расположенных на берегах реки храмов и императорских гробниц.
Мы записались на лодочную экскурсию и рано утром отправились в неспешное путешествие по широкой равнинной реке Центрального Вьетнама.


Крепость

Вначале мы проплыли мимо крепости Киньтхань (Kinh Thanh). Ее начали строить в 1805 г. при императоре Зя Лонге, на месте, выбранном геомантами. Заканчивали строительство уже при императоре Минь Манге. Кирпичные стены двухметровой толщины окружает крепостной ров шириной 23 метров и глубиной до 4 метров. К десяти укрепленным воротам, четверо из которых обращены к Ароматной реке, через ров перекинуты мосты.

Внутри крепости между двумя центральными воротами установили гигинтский флагшток – самый высокий во Вьетнаме (высота 47 метров). В самой же крепости во время Вьетнаской войны все здания, включая импозантный императорский дворец, пострпоенный по образцу пекинского Запретного города, были разрушены до основания. И сейчас там раставрационные работы еще продолжаются. Хотя в полном объеме было великолепие уже никогда восстановить не удастся. Поэтому сейчас крепость достаточно осматривать снаружи — проплывая мимо нее на лодке по Ароматной реке.

Пагода политически озабоченных буддистов

Пагода Тхьенму — одна из самых знаменитых пагод Вьетнама. Самая заметная с реки ее часть - восьмиугольная семиэтажная башня Фыокзуен (Phuoc Duyen) , высотой 21 метр - построена при императоре Тхиеу Чи в 1844 г. В павильоне справа от башни, на панцире огромной мраморной черепахи (символ долголетия) установлена огромная каменная стела. В отдельном павильоне слева хранится огромный колокол, весом 2052 кг.

В главном храме позади бронзового смеющегося Будды стоят три статуи: Азида – Будда прошлого, Тхикька – Будда Шакьямуни и Зилак – Будда будущего. Слева от входа — совсем уж странный экспонат — старый автомобиль. Именно на нем в 1963 году буддистский монах Тхить Куанг Дык приехал в Сайгон на самосожжение - в знак протеста против политики президента Нго Динь Дьема. На стене у машины висит старая фотография, на которой виден объятый пламенем человек и рядом действительно похожий на стоящий под крышей автомобиль. Все же довольно странно для буддиста быть до такой степени озабоченным политикой мирских властей.

Пагода продолжает действовать и сейчас. В ней и сейчас живут монахи и послушники. Может, тоже будующие герои? Пока же они тщательно и в строгом соответствии с древними ритуалами проводят службы в храме — на одну из них мы как раз и попали.


Гробницы императоров

На берегах Ароматной реки императорв династии Нгуен строили свои гробницы. Именно сами себе. Иногда на строительство гробницы уходоло двадцать-тридцать лет. Мног ие гробницы приходилось достраивать уже потомкам (при том, что им и самим нужно было заранее позаботиться о месте своего упокоения). В результате титанических усилий многие гробницы стали настоящими произведениями дворцово-паркого искусства. Что-то похожее на подмосковные дворянские поместья — настоящие мини-города из павильонов, прудов, храмов.

Семь императорских гробниц стоят на восточном берегу реки, а шесть – на западном. В них похоронены 9 (в одной из гробниц похоронено три императора) из 13 императоров династии.
Хотя гробницы отличаются по архитектурному стилю, который часто разрабатывался под непосредственным руководством будущего «жильца», у них есть общие элементы: двор с каменными фигурами слонов, лошадей и мандаринов(двор Славы); павильон с огромной каменной стелой, на которой приведено описание деяний императора; храм с алтарем – на нем приносят жертвы душе императора; павильон для отдыха и медитаций; каменный саркофаг (при том, что само тело императора обычно спрятано где-то в другом, тайном месте).

Туристов обычно возят только в три самые посещаемые гробницы: Минь Мана, Ты Дыка и Кхай-Диня. Но и после их посещения голова идет кругом от постолянно повторяющихся одних и тех же традиционных элементов. После целого дня, проведенного на гробницах, уже трудно сказать, в какой именно из гробниц сделана та или иная фотография — все они кажутся «на одно лицо». А мы, кроме того, попали еще и в удивительно пасмурный день, когда серые знания буквально сливались с серым невыразительным пейзажем.

Дальше, на север

После окончания лодочной экскурсии мы вернулись в Хуэ. Но только для того, чтобы сразу же сесть на очередной спальный ночной автобус и уехать в Ханой. Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

В Хошимине мы купили «открытый автобусный билет» и отправились в путешествие по стране. Уже вторую ночь подряд провели в автобусе. И утром были уже в Хойане. На этот город у нас вообще всего полдня. После обеда уходит очередной автобус — в Хуэ.

Исторический торговый город

Хойан, нынешний город-музей под открытым небом, находится на берегах реки Тхубон (Thu Bon). В XVI–XVII веках он был одним из главных торговых портов Юго-Восточной Азии.

Уже в XV веке европейские и азиатские суда стали заходить в Хойан за высококачественным шелком, тканями, бумагой, фарфором, чаем, сахаром, перцем, лекарственными травами, слоновой костью, воском, перламутром, лаковой посудой, серой и свинцом. Среди миссионеров, посетивших в XVII веке Хойан, был португальский священник Александр ди Род, создавший на основе латинского алфавита вьетнамскую письменность куок нгы (Quoc ngu).

Хойан сильно пострадал во время восстания тэйшонов в 1770–1780-х гг., но по-прежнему оставался важным торговым портом до конца XIX в., когда река Тхубон (ее также называют река Кай), связывающая город с морем, была занесена илом и стала слишком мелкой для судоходства.
Сейчас Хойан — один из главных туристических центров Вьетнама. Старая часть Хойана закрыта для автотранспорта. Торговля здесь кипит по-прежнему. Но сейчас она ориентирована почти исключительно на туристов.

В Хойане можно сравнительно дешево купить изделия из натурального шелка и ширпотреб — вообще, буквально за копейки. На улицах есть множество маленьких швейных ателье, где всего за час могут сшить вообще все, что угодно — подделать изделия любого всемирно известного бренда.
В канун каждого полнолуния, с 17.30 до 22.00, в городе проходит праздник. Выступают исполнители традиционных танцев и песен, на улицах, освещенных керосиновыми лампами, продают блюда национальной кухни. В это время запрещается пользоваться электричеством, включать радио и телевизоры, ездить на мотоциклах и мопедах.

Достопримечательности

Главная достопримсечательность Хойана — сам Старый город. Здесь даже входную плату берут не за отдельные дворцы, храмы и музеи, а за сам вход в старую часть города (во входной билет включено посещение самых оригинальных домов, храмов и музеев).

В Хойане есть 844 здания, объявленные историческими памятниками: дома и магазины, мосты и общественные постройки, стены и пагоды, вьетнамские и китайские храмы, залы собраний китайских кланов и семейные молельни. Единый билет дает право на посещение любых четырех объектов из предложенного списка, но многие владельцы старинных домов сами устанавливают входную плату (примерно 3 $) и сами же проводят экскурсии.

Основные достопримечательности Хойана находятся на трех улицах, идущих параллельно реке. Улица Нгуен-Тхиминькхай Нгуен-Тхиминькхай (D Nguyen Thi Minh Khai) приводит глвной достопримечательности, стпавшей визитной карточкой города, - крытому японскому мосту Кау-Нят-Бан (Cau Nhat Ban), известному также как Лай-Вьен-Киеу (Lai Vien Kieu). Первый мост на этом месте был построен в 1593 г. японской общиной Хойана.

Крышу сделали для защиты от дождя и солнца. Старинная легенда гласит, что давным-давно на земле жил огромный дракон Ку. Его голова находилась в Индии, хвост – в Японии, а тело – во Вьетнаме. Всякий раз, когда он шевелился, на Вьетнам обрушивались ужасные бедствия – наводнения и землетрясения. На самом слабом месте, на «ахиллесовой пяте» дракона японцы и построили мост, который стал причиной его гибели. Для того чтобы помолиться о душе дракона, у моста построили маленький храм Тюа-Кыу (Chua Cuu). Говорят, строительство моста началось в год Обезьяны, а закончилось в год Собаки, поэтому с одной стороны вход на мост охраняет пара обезьян, с другой – пара собак.

За японским мостом стоит зал собраний кантонской китайской общины Куанг-Конг, построенный китайскими купцами в 1765 г. Главный алтарь посвящен народному герою III века Куанг Конгу. По бокам от него расположены богиня Милосердия и бог Благополучия. Перемычка и дверные косяки главного входа, а также многие колонны, поддерживающие крышу, сделаны из цельных блоков гранита и прочной древесины хлебного дерева. Напротив зала собраний находится Музей истории культуры Сахюинь, в котором собраны экспонаты, относящиеся к древней цивилизации, существовавшей в этих местах еще до империи Чампа. Их обнаружили во время раскопок в 1993 г. Выставка на втором этаже посвящена войне за независимость и революции.
Пройдя от зала собраний Куанг-Конг немного на юг, вскоре выйдем к реке, запруженной деревянными прогулочными лодками (все наперебой предлагают на них покататься). На набережной есть также несколько зданий-музеев, принадлежавших раньше китайским купцам, а также многочисленные кафе для туристов - «с видом».

В Хойане сохранилось несколько оригинальных китайских храмов. Храм Куанг Конга на улице Трангпху основан в 1653 году. Позолоченная статуя Куан Конга из папье-маше на деревянном каркасе стоит на центральном алтаре у задней стороны святилища. Слева от нее статуя генерала Чау Сыонга, а толстяк справа – чиновник Куан Бинь. За храмом в здании бывшей пагоды Куанам открыт Музей истории и культуры Хойана. Следующий примечательный дом на этой же улице – зал собраний хайнаньской китайской общины. Его построили в 1883 г. в память о 108 купцах с острова Хайнань, казненных в 1851 г. за пиратство (китайцы считают, что по ошибке). На искусно сделанном возвышении установлены мемориальные доски. Перед центральным алтарем воосоздана сценка из жизни двора китайского императора.

Обойти воробще все исторические здания, залы собраний, храмы и музеи невозможно. НО через некоторое время начинаешь понимать, что в Хойане сформировался оригинальный, присущий именно этому китайско-вьетнамскому городу стиль. Он находит отражение и в жилых домах, и в пагодах.

Вперед, на север

После бесцельного и немного неорганизованного блуждания по домам и храмам, мы зашли на рынок. Это — тоже одна из достопримечательностей города. На берегу реки постоянное столпотворение — на утлых лодочках рыбаки (а чаще — рыбачки) непрерывно подвозят свежую только что выловленную рыбу. Ее прямо здесь же чистят и продают. Чуть дальше огромными кучами разложены овощи и фрукты, а на дальних подступах, куда не доходит запах рыбы, продают оригинальные сувениры для туристов.
В Хойане стоило бы остаться на ночь, чтобы неспешно попродить по вечерним улочкам. Но времени нет. На очередном автобусе мы едем дальше — в Хуэ. Ехать сравнительно недалеко, поэтому автобус не ночной и не спальный — а послеобеденный.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. Купив в Хошимине «открытый автобусный билет» мы загрузились в спальный автобус и утром были уже в Нячанге. В том же туристическом кафе, у которого нас высадили, мы забронировали места на следующий автобус — до Хойана, и отправились осматривать достопримечательности самого главного вьетнамского приморского курорта.

Длинный пляж

Город расположен на берегу Южно-Китайского моря. Вдоль знаменитого пляжа, протяженностью шесть километров, с юга на север идет улица Чанфу (D Tran Phu).

На этой улице стоят самые дорогие отели, рестораны, особняки и научно-исследовательские институты — институт Луи Пастера и Океанографический институт.

Наследие тямов

Судя по китайским хроникам, государство Чампа (китайцы называли его Лини) было основано малайцами в 192 г. Культура тямов складывалась под сильным индийским влиянием. В IV в., когда в Индии достигла расцвета империя Гупта, между странами установились прочные торговые связи. Короли тямов принимали санскритские имена, а города называли на индийский манер. Так, например, современный Нячанг назывался Каутхара.

На жизнь тямы зарабатывали морской торговлей и пиратством. В основном они нападали на оккупированную Китаем северную часть Вьетнама. В 446 г. китайская империя Тан нанесла ответный удар. Китайцы разрушили столицу тямов Виджайю и установили контроль над королевством Чампа. В 510 г. тямам удалось освободиться, а через 30 лет расширить границы страны на юг до дельты Меконга. Позднее Чампа воевала попеременно то с китайцами, то с кхмерами, то с яванцами. В конце VIII века китайский контроль над Вьетнамом ослаб, что спровоцировало нападения яванцев (767) и тайского королевства Наньшао (862–863). В 780 г. Чампа захватила вьетнамские провинции Хюэ, Куангчи и Куангбинь. В 1307 г. король Чампы женился на дочери вьетнамского монарха из династии Чан. В качестве свадебного подарка он отдал вьетнамцам провинцию Куангнам. После смерти короля его преемник отказался признать эту сделку и объявил войну. То разгораясь, то затихая, война продолжалась около 100 лет. В XV веке наконец, наступил мир.

В память от тямов в Нячанге сохранились башни Понагар, также известные как Тхапба (Thap Bа, «Хозяйки города»). Башни стоят на гранитном холме на левом берегу реки Кай, к северу от моста Сомбонг. Они построены в VII–XII веках, но индуистские церемонии совершались на этом месте начиная со II в.
Северная башня Тхапчинь (23 м) с пирамидальной крышей построена в 817 г. одним из министров короля Харивармана I. В 918 году король Индраварман III установил в ней золотой лингам (фаллический символ), но его захватили и увезли в качестве военного трофея кхмеры. В 965 году по приказу короля Джайя Индравармана I утраченный лингам заменили каменной фигурой индуистского бога Шивы. Центральная башня Тхапнам построена в XII в. на месте разрушенного здания VII в. и частично из уже использованных кирпичей. Ее внутренние алтари когда-то были покрыты серебром. В южной башне Мьеудонгнам, посвященной Сандхаке (одна из ипостасей Шивы), сохранился лингам. Богато украшенная, стоящая немного сбоку северо-западная башня Тхаптэйбак посвящена слоноголовому богу Ганеше.

Сейчас башни — музей для туристов с платным входом. Но службы и жертвоприношения в них продолжаются (для вьетнамцев вход бесплатный).

Буддисты и католики Нячанга

В Нячанге есть не только индуистские храмы. Свои храмы есть также у буддистов и католиков (поработали французские миссионеры). Самый заметный буддистский храм города - пагода Лонгшан (Long San), стоящая на холме недалеко от железнодорожного вокзала. Пагода, также известная как Тиньхойкханьхоа, построена в конце XIX века и с тех пор неоднократно перестраивалась. Вход и изогнутая крыша украшены фигурами драконов из стекла и кусочков керамики.

На вершинe холма позади пагоды возвышается 14-метровая статуя Будды Кимтханфато («Белый Будда»), сидящего на цветке лотоса. Ее можно увидеть практически из любой точки города.

От ног Будды прекрасно виден католический собор Нячанга — он тоже недалеко от железнодорожного вокзала. Собор построен в 1928–1933 годах из простых цементных блоков в стиле французской готики. Получилось что-то очень оригинальное, ни на что не похожее. В качестве оригинального украшения в контраст с серыми стенами собора по периметру церковной территории установлены ярко-белые статуи христианских святых, проповедников, ангелов и Иисуса Хриса.

Дальше, на север

За день мы успели лишь быстро-быстро пробежаться по основным достопримечательностям Нячанга, а вечером — опять в автобус. Едем в Хойан.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. Из Камбоджи мы въехали, вернее даже вплыли во Вьетнам по Меконгу. И уже из вьетнамского города Тяудок приехали в Хошимин на утреннем автобусе.

Хошимин — бывший Сайгон

Если Ханой — столица Вьетнама, то Хошимин – его экономическая столица, деловой, индустриальный и торговый центр, самый большой по населению город страны.

Первое упоминание о поселении на месте нынешнего Хошимина встречается в 1668 г., но порт здесь построили только в 1862 г. Суда, прибывавшие в город из соседних стран и Европы, способствовали развитию торговли. Так в городе (тогда он назывался Сайгон) появились рыночный мост Он-Ланх и рынок Кау-Кхо (мост торговых домов). В середине XX века Вьетнам распался на северный, социалистический — со столицей в Ханое и южный, капиталистический, столицей которого стал Сайгон. Во время разгоревшейся между ними войны американцы поддерживали Южный Вьетнам, Советский Союз — северный. И Советский Союз в итоге оказался сильнее. Поэтому в апреле 1975 г. в Сайгон вошли северовьетнамские войска (вооруженные советским оружием, натренированные советскими «военными советниками»). Оба Вьетнама объединились в один — социалистический! На первой сессии Национальной ассамблеи Социалистической Республики Вьетнам 2 июля 1976 г. Сайгон переименовали в Хошимин — видимо, для того, чтобы окончательно зафиксировать победу социалистических идей.

После победы северовьетнамских войск сотни тысяч жителей Южного Вьетнама предпочли не жить в социалистической стране, а отправиться на Запад — в свободный мир. США и их союзники вынуждены были принять беженцев из страны, которую они так и не смогли защитить. Поэтому сейчас в Америке и в странах Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии есть большие южновьетнамские сообщества.
Но и в Сайгоне, пусть и переименованном, люди еще не забыли опыт жизни в рыночной экономике. Поэтому, когда Вьетнам — по примеру Советского Союза и других социалистических стран — резко изменил экономическую политику, жители Сайгона оказались первыми в бизнесе. Сейчас здесь жизнь кипит. Производится все, что угодно. Многие западные компании уже открыли свои производства в Сайгоне — дешевая рабочая сила здесь в избытке. Ее видно и на улицах, запруженных сплошным потоком мотоциклистов.

Собор, дворцы и трущобы

Сайгон никогда не был культурным центром. Здесь очень мало исторических или чисто туристических достопримечательностей. В самом центре города стоит Католический кафедральный собор Нотр-Дам, построенный в 1877–1880 гг. из красного кирпича на месте древней пагоды. Две башни (высотой по 40 метров) с железными шпилями видны издалека и служат хорошим ориентиром.

Прямо напротив собора расположено также по-своему оригинальное здание — Главпочтампт, построенный французами во времена, когда Сайгон входил в состав французской колонии Индокитай. С противоположной стороны от собора, в нескольких кварталах к западу, расположен Дворец Воссоединения, бывший Президентский дворец (Hoi Truong Thong Nhat). С 1868 по 1954 годы он был резиденцией французского губернатора. В феврале 1962 г. по дворцу нанесли удар два южновьетнамских бомбардировщика. Здание было полностью разрушено, но президенту Нго Динь Дьему удалось спастись. Четыре года спустя дворец восстановили, но в 1975 г. его разбомбила уже северовьетнамская авиация. Теперь он вновь восстановлен.

А рядом с дворцом в напоминание о победе северовьетнамских войск (и советского оружия) стоят два танка Т-60.
Самая оригинальная и, главное, живая, достопримечательность Хошимина — старые кварталы. Стоит свернуть с какой-нибудь главной улицы в переулки, как сразу окунаешься в самую гущу жизни. Вся жизнь проходит на виду. Переулки шириной метра два-три, окна, двери домов открыты. Можно разглядеть, кто чем занимается, у кого какая домашняя обстановка, кто что ест на ужин. Совсем трущобами такие места не назовешь. Люди живут скромно, но не чересчур бедно. В домах есть и электричество (в каждом — телевизор), и вода. Отопление здесь просто не нужно. Живи и радуйся общением с соседями. Получается что-то типа наших общежитий.

Вперед, на север

Гостиницы, рестораны, туристические агентства концентрируются в районе улицы Пхамнгулао (D Pham Ngu Lao). Там возник вьетнамский аналог бангкокского района Кхаосан Роад. Для туристов здесь есть все, можно никуда и не выходить. Вообще во Вьетнаме с туристами носятся, стараются обеспечить им максимум комфорта, отгородить от суровых реалий обычной вьетнамской жизни.
Во Вьетнаме создана уникальная — не имеющая аналогов в других странам мира — туристическая транспортная сеть, никак не пересекающаяся с обычными поездами и автобусами. В любом туристическом агентстве туристам продают «opoen bus ticket» - открытый автобусный билет из Хошимина в Ханой (или обратно) с остановками только в главных туристических центрах страны — Нячанг, Хойан, Хуэ. В каждом из городов можно останавливаться на любой срок, а потом садиться на следующий автобус и ехать дальше по маршруту. Автобусы отправляются от туристических кафе. Это тоже чисто вьетнамское изобретение. Туристическое кафе — это одновременно и кафе, и ресторан, и гостиница, и туристическое агентство. Короче, кроме как в туристических кафе и туристических автобусах туристам и бывать нигде не надо. Чтобы посмотреть на достопримечательности в том же туристическом кафе можно записаться на экскурсию с англоязычным гидом.
При всем нашем интересе к самостоятельным путешествиям, на обычном общественном транспорте, среди обычных людей, мы все же не смогли избежать соблазна экономии если и не денег, то времени и втянулись в раскинутую по всему Вьетнаму туристическую сеть.
Вечером у одного из туристических кафе мы погрузились в спальный автобус и поехали в Нячанг — там будет наша первая остановка на пути в сторону Ханоя.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

В последние годы видеокамеры стали таким же непременным атрибутом путешественников, как и фотоаппараты. Сейчас видеокамерой уже никого не удивишь. Кроме того, видео можно уже снимать и фотоаппаратами, и даже мобильными телефонами. Сотни тысяч туристов ежегодно привозят из поездок миллионы часов видеозаписей. Интересно, а реально ли на них заработать? Если бы я знал, с какими проблемами придется столкнуться, то с видео с самого начала даже связываться бы не стал. НО уже поздно — певый раз я взял с собой в путешествие видеокамеру еще в 1999 году. И первый опыт — 120 часов видео от трехлетнем кругосветном путешествии. О том, что с видео работать сложнее, чем с текстами или фотографиями, я понял даже на самом первом примере. В то время, как книга о путешествии («Вокруг света за 280$») издана уже два года назад (и это при том, что книги о путешествиях публикуют с неохотой — как я уже писал в Части 1 этой статьи)., фильма нет до сих пор. Хотя времени и сил на его создание я потратил уже много (промежуточный результат в виде 37 видеороликов можно увидеть в Интернете — по запросу «Вокруг света за 280$»). На этом примере я прекрасно понял, с какими проблемами приходится сталкиваться, если свяжешься с видеосъмкой (если, конечно, относиться к ней не как к развлечению).

Как снимать?

Первая проблема — как снимать. Казалось бы нет ничего прощше. Каждый из нас просмотрел тысячи часов фильмов и телепередач. И не нужно большого ума, чтобы понять — примерно так и снимать, как нам показывают. Однако, нет. С человеком, который впервые берет в руки видеокамеру, буквально в ту же секунду происходит удивительная метаморфоза. Он как будто моментально забывает все, что видел за всю свою предыдущую жизнь - на экранах кинотеатров и по телевизору. Человек с видеокамерой чувствует себя первым изобретателем удивительного инструмента, с помощью которого можно фиксировать на пленке не только статичные, но и движущиеся картинки. И начинает сам создавать свою оригинальную технику. Хотя, как показывает практика, ничего оригинального в ней нет — все непрофессионалы поступают совершенно одинаково. Достаточно посмотреть пару минут любой любительской видеозаписи, чтобы понять ее отличие от профессиональной.
Типичные особенности любительских видеозаписей – постоянное «ерзание» (камера ни на чем постоянно не фиксируется, а свободно движется, повторяя хаотичные движения человеческого глаза), неумеренное использование зума (почему бы не использовать, если есть?) – объект постоянно то приближается, то удаляется, полное отсутствие крупных планов (в жизни их тоже не бывает, наши глаза при желании сами выхватывают нужные детали - пусть и зритель этим занимается). Поэтому и неудивительно, что любительское видео могут смотреть только сами его создлатели, их ближайшие родственники и друзья (правда, друзей уже нужно привязывать к стулу — иначе больше минуты «пытки видеозаписью» они не выдержат).
Если любой непрофессионал иногда — чисто случайно — может снять достаточно приличные фотографии (если много снимает), то случайно снять видео невозможно в принципе. А что нужно, чтобы стать профессиональным видеооператором? В принципе — это известно: пять лет проучиться во ВГИКе на операторском факультете и еще лет пять поработать оператором на ТВ. Но это для того, чтобы стать настоящим профессионалом (кстати, действительно профессиональным фотографом стать ничуть не проще). Для того же, чтобы снимать видео на уровне «продвинутого любителя» (как мы с успехом делаем фотографии на этом уровне), нужно не много: всего лишь посмотреть пару часов телепрограмму о путешествиях и, взяв в руки видеокамеру, НЕ ЗАБЫТЬ об этом.
О чем именно следует помнить? Да хотя бы о самых-самых главных принципах видеосъемки:
- крепко держать видеокамеру в руках, закреплять ее на штативе или ставить на подходящие устойчивые предметы (камни, стены, столы, стулья и т.д.).
- периодически делать панорамы. Сначала зафиксируем начальный кадр на 3-5 сек. Затем начинаем очень медленно – как будто видеокамера в сто раз тяжелее, чем есть на самом деле и двигать ее удается с огромным трудом – переводить камеру на другой кадр. В конце панорамы также фиксируем последний кадр на 3-5 сек.
- снимать общий план (например, сразу всю группу людей), средний план (например, только пару человек в группе) и крупный план (например, лицо, или руки, или какой-то предмет – например, рюкзак, камень или табличка).
- снимать эпизоды длительностью не меньше, чем 5 сек (иначе трудно потом монтировать).
Видеосъемка путешествия — это не развлечение (как фотография), которым можно заниматься в хорошую погоду при хорошем настроении, а настоящая работа. Снимать нужно весь процесс от начала до конца. Как вцелом процесс всего путешествия — от старта до финиша, так и отдельные его эпизоды. Например, человек готовится к прыжку, прыгает, погружается в воду, выныривает. Или поездка – посадка в автобус, в поездке, высадка. Достаточно пропустить начало, середину или конец, и весь видеоматериал можно смело выбрасывать в мусорное ведро. Хотя и в том случаве, если все снято правильно, от сырого видеоматериала еще очень мало толку. Обработать его значительно сложнее, чем обрабатывать фотографии (для этого вполне достаточно научиться нажимать три кнопки в «Фотошопе» или «Пикасе»!).

Что делать с отснятым видеоматериалом?

Когда мы делаем тысячи фотографий, то приходится потратить много времени на то, чтобы выбрать среди них два-три десятка наиболее удачных кадров. Но это все просто детские забавы по сравнению с проблемой обработки и монтажа видеоматериала. Исходный видеоряд – это даже еще не руда, которую можно отправлять на переплавку, а просто груды земли вперемешку с рудой и отдельными крупицами золота. Чтобы смонтировать из отснятого материала настоящий фильм нужно времени, сил и денег в десятки раз больше, чем было потрачено на само путешествие. Причем, если затраты на обработку видеоматериала очевидны, то возможности заработать на созданном из него фильме более, чем туманны. Конечно, и этим стоит заниматься. Но к зарабатыванию денег во время путешествия это уже не относится (скорее, это материал для статьи «Куда потратить спонсорские деньги?»).

А можно ли продавать сырой видеоматериал?

Чисто теоретически, даже на «сырой» видеоматериал могут найтись покупатели. Иногда телеканалам требуются съемки каких-то конкретных мест. Специально посылать туда видеооператора дорого. Проще и дешевле прикупить уже отснятый материал. Ходить по телепрограммам и навязывать десятки и сотни часов своих видеозаписей малопродуктивно. Значительно проще выложить описание своей поездки с кусочками видео в Интернет. Именно так на меня первый раз вышли телевизионщики. Им потребовались видеокадры из австралийской дыры – Кубер Педи. По запросу в Интернете выяснилось, что я не только там побывал, но и отснял на видео. Именно этот кусочек моих видеозаписей и предложили купить. Я тогда не знал, сколько это должно стоить, и цену называл «с потолка». После того, как с ней сразу же согласились, понял, что явно продешевил. Позднее – пообщавшись и с другими телеканалами и программами (здесь, как в любом деле, важно внедриться), я выяснил, что стартовая цена за видеоматериал – 200 доллров/мин в розницу (когда платят только за те мин и сек, которые вошли в окончательную версию программы) или 60 долларов/час оптом (иногда покупают сразу все 100-200 часов отснятого материала, из которого потом можно брать кусочки по мере надобности – при этом авторские права не передаются и вы можете продавать свое видео и в другом месте).

Как продавать видео на видеобанки?

В последние годы крупные фотобанки обратили свое внимаение и на видеоматериал. И сейчас в большинстве приличных фотобанков принимают уже и видео. Обычно им нужны кусочки от 6 до 60 сек.по тематике и содержанию очень похожие на стандартные фотографии для фотобанков. На них и можно ориентироваться — просто параллельно снимать все самое интересно одновременно и на фото, и на видео. И одновременно закачивать в один и тот же фото - он же и видео - банк. Видео можно продавать на тех же фотобанках, на которых вы уже зарегистрировались, чтобы продавать фотографии. На некоторых фотобанках для этого опять же нужно проходить экзамен, на других счтают, что те, то снимают фото, могут снимать и видео.

С какими видеобанками стоит работать?

В принципе, с видеобанками считуация примерно такая же как с фотобанками — тем более, что многие из них совмещают фото и видео.

Фотобанк Шуттерсток Самый большой он-лайновый фотобанк в мире сейчас принимает и видеофрагменты. Специальной регистрации и экзамена не требуется. Считается, что фотограф, который с успехом прошел экзамен на этот фотобанк уже не может не понимать, какой видеоматериал нужен. Удобно, что никакой специальной обработки роликов не требуется – достаточно порезать исходный avi файл на кусочки до 60 сек. И можно закачивать на банк (ключевые слова задаются также, как и для фотографий). Видеофрагменты в этом банке продают по такой же схеме, что и фотографии – оптом. Видеофрагменты покупают пока не так часто, как фотографии. Но за одну продажу автору выплачивают от 2.5 до 12.5 долларов (в зависимости от качества купленного ролика и формы подписки покупателя).

Фотобанк Фотолиа Уже и сейчас активно развивающийся фотобанк принимает видео. Продаж, правда, пока очень мало – видеобанк только-только становится на ноги. Но перспективы есть. Сюда, также можно закачивать видео без всякой предварительной обработки.

Фотобанк Истокфото Очень крупный фотобанк тоже продает (и принимает от авторов) видео. Видеооператоры-новички (даже те, кто уже зарегистрирован как фотограф) проходят вступительный тест, на который нужно прислать 3 видеофрагмента (в MPEG 4). После успешного прохождения теста можно начинать закачивать видео (до 50 в неделю). Видео закачивается в два этапа. Вначале нужно закачать сжатый в MPEG 4 ролик и только после его одобрения закачивать на сервер исходник (но и его нужно перекодировать из avi) . Продаж пока не очень много, но видеобанк активно развивается. За один проданный видеоролик можно получить от 3 до 10 долларов (в зависимости от формы подписки).

Видеобанк Понд 5 Первый специализированный видеобанк (одновременно с видео принимает и продает музыку и звуковые эффектиы — но тоже для видео) по уровню продаж уже вышел на сравнимый с монстрами из числа фотобанков, для которых видео по-прежнему всего лишь побочная деятельность. В этом видеобанке можно устанавливать собственную цену за свои ролики или передоверить это право редакторам видеобанка. Закачивать можно в каком угодно видеоформате, сколь угодно много.

В последнее время на видеобанки стали принимать и видео с фотоаппаратов - но только с зеркальных, а не с "мыльниц"!

Сейчас практически любой путешественник берет с собой в дорогу фотоаппарат. Конечно, для того, чтобы делать фотографии профессионального уровня, самой по себе дорогой фототехники еще недостаточно. Но суперхудожественные фотографии требуются редко. Чаще всего достаточно простых фотографий на уровне «продвинутого любителя». А их можно сделать даже чисто случайно — если нажимать на спусковую кнопку фотоаппарата достаточно часто (с цифровыми фотоаппаратами это просто — и совершенно бесплатно, никакие расходные материалы не нужны). Среди десятков тысяч фотографий у любого фотографа можно найти и достаточно приличные фото. Что же делать с многочисленными фотографиями из путешествий? Вернее, как на них заработать?

Фотографии для статей

Самое первое, для чего фотографии могут пригодиться — для иллюстрации ваших собственных статей (а также книг и и путеводлителей). Сейчас статьи о путешествиях без фотографий даже и представить себе невозможно. Если текст стоящий, а фотографий для него нет, то текст будет «лежать в столу», пока для него не найдутся подходящие фотоиллюстрации. Для примера можно посмотреть журнал «National Geographic”. Если внимательно прочитать опубликованную там статью и рассмотреть иллюстрирующие ее фотографии, то часто становится очевидно — они сделаны не только разными людьми, но и в разное время (доходит до того, что «зимние» статьи иллюстрируют «летними» фотографиями). Конечно, специально напрягаться с поиском иллюстраций в редакциях не любят. И делают это только в самых крайних случаях — для уникальных текстов или для текстов, написанных уже очень известными писателями и журналистами. Новичкам правильнее прредлагать свои статьи для публикации сразу вместе с исчерпывающим набором фотографий. Тогда будет больше шансов на их совместную публикацию.
Даже из самого короткого путешествия сейчас привозятся десятки тысяч фотографий (после самого жесткого отбора все равно остаются десятки и сотни достаточно приличных фотографий). А для статьи, даже если это статья о кругосветном путешествии, требуются единицы, максимум — десятки фотографий. Что же делать с остальными? Раньше они пылились в архивах. Но с появлением Интернета и фотографы-любители получили возможность продавать свои фотографии.

Как продавать фотографии через фотобанки?

Поначалу с появлением Интернета фотографии стали активно воровать (я знаю приличные российские издательства, которые занимались этим очень активно). Но вскоре издатели пришли к выводу, что воровать не выгодно. Зачем тратить два часа на поиски в Интернете подходящей бесплатной фотографии (еще и сомнительного качества), а потом бояться стука в дверь (все же иногда за воровство интеллектуальной собственности приходится расплачиваться), если фотографию можно купить легально и очень дешево? (значительно дешевле, чем стоимость рабочего времени, потраченного на воровство бесплатного фото). И сейчас фотографии активно продаются через специализированные фотобанки.
Фотобанки выступают в качестве посредников между покупателями и фотографами. Фотографы закачивают на них свои фотографии, а покупатели выбирают, оплачивают и скачивают. Банк берет свою комиссию с каждой продажи, но и фотографы в накладе не остаются.
Фотобанки не требуют передачи исключительных прав на фотографии, поэтому одни и те же фотографии можно продавать сколько угодно раз и даже через разные фотобанки одновременно.

Как загружать фотографии в фотобанки?

Для того, чтобы продавать фотографии через фотобанк, нужно на нем зарегистрироваться — и можно начинать грузить фотографии. А какие фотобанкам нужны фотографии? Если речь идет о фотографиях, которые можно сделать во время путешествий, то это — всемирно известные достопримечательности, красивые пейзажи, виды городов, различные экзотические предметы и блюда местной кухни. Только с фотографиями людей сложности — по правилам фотобанков их принимают только вместе с «модель-релизом» - каждый, кого на фотографии можно узнать, должен подписать официальное разрешение о том, что его изображение можно продавать. Как это сделать на практике, я честно говоря, не представляю. И предпочитаю фотографии, на которых изображены узнваваемые люди, на фотобанки не отправлять (у меня и других фотографий очень много). Но можно попробовать. Один случайный знакомый рассказал мне, как ему удалось пристроить в фотобанк изображение папуасов — но только после переписки с фотобанком, во время которой удалось доказать, что эти папуасы не только никогда не узнают о том, опубликованы ли их фотографии, но они просто неграмотны и в принципе не могут ничего подписать! Фотографии взяли и успешно ими торгуют.

Какие фотографии нужны фотографии?

А какие фотографии вообще берут на фотобанки? На этот вопрос ответить просто невозможно. Чем больше я с фотобанками работаю, тем больше убеждаюсь, что фотография — это искусство. Относительно любой фотографии есть не одно и не два, а десятки мнений. Если я посылаю 10 фотографий на 10 фотобанков, то среди них не будет ни одной фотографии, которую возьмут во всех 10, но не будет ни одной, которую не возьмут нигде.
Фотографию в фотобанк могут не принять по разным причинам. Среди них и чисто технические — неправильный баланс белого, зерно, аберрации. И по этим параметрам есть расхождения. Например, на одном фотобанке «видят» аберрации, а на другом — нет. Значительно больше расхождений по оценке не технических, а творческих параметров — компоновка кадра, ракурс, кадрирование. И самый главный параметр — коммерческий потенциал (насколько востребованной окажется фотография). Вот и получается, что в одном фотобанке фотографию забракуют из-за технических проблем, в другом не понравится компоновка кадра, в третьем покажется, что у фотографии низкий коммерческий потенциал, а в четвертом фото все-таки возьмут и будут с успехом продавать (еще бы! Ведь такой уникальной фотографии больше нигде нет — другие-то отказались!). Так и получается, что я посылаю во все фотобанки (на которых зарегистрирован) одинаковый набор фотографий, но мои портфолио везде различаются — на разных фотобанках продают разные фотографии.
Чтобы процесс отправки фотографий на фотобанки автоматизировать, фотографии нужно подготовить — хотя бы немного обработать из в «Фотошопе», а в свойствах (прямо в файле) прописать название, описание и ключевые слова (все — на английском).

Сколько можно заработать в фотобанках?

Прежде, чем начать работу с фотобанками, нужно понять их главную особенность — огромную инерционность. Первые полгода приходится много работать и очень-очень мало получать — пока приноровишься, научишься выбирать «правильные» фотографии, правильно их описывать и закачивать, пока вообще поймешь что к чему, много времени потратишь не эффективно — как в процессе любого ученичества. У большинства в этот период просто опускаются руки — и они бросают работу с фотобанками, как неперспективную и малооплачиваемую. Но если не сломаться, а продолжать в том же духе (фотографии все равно девать куда-то нужно), то вскоре инерционность проявится другой стороной. Уже ничего не делаешь, а фотографии продаются. И деньги продолжают регулярно поступать. Продаются те фотографии, о которых уже давно и забыл, которые были сделаны несколько лет назад.

Какие фотографии «самые продажные»?

Все фотографии из путешествий можно разбить на две большие группы — фотографии всемирно известных достопримечательностей (Большой каньон в США, египетские пирамиды или москвовский Кремль) и фотографии мало посещаемых и малоизвестных мест. Фотографии первого типа вначале продаются очень активно. Конечно, не потому, что до вас никто не додумался сфотографировать Кремль, и все издатели только и ждали, когда же вы выложите свои фотографии. Просто на фотобанках дается автоматический приоритет новым фотографиям — поэтому при поиске ваши фотографии Кремля выходят раньше, как самые новые. Потом точно так же кто-то из новичков их вытеснит с первых строчек поиска. Фотографии второго типа продаются менее активно — мало кто интересуется видами Ижевска или деревни Фуньково. Но зато они продаются стабильно годами — именно потому, что их мало, кто фотографирует, и они очень долго остаются «самыми новыми».

Сколько можно заработать на фотобанках?

Для покупателей в фотобанках есть разные варианты — или покупать фотографии в розницу, платя за каждое фото в зависимости от его нужного размера (чем больше — тем дороже), или оформить подписку (типа абонемента) и скачивать фотографии оптом - до 25 фотографий в день.
Для покупателей фотографии стоят от 1 доллара. А фотографам за них платят вообще до смешного мало — при продаже «по подписке» от 20-30 центов (чаще всего), а при продаже в розницу — от 1 доллара (в очень редких случаях до 20-30 долларов). Даже удивительно, что взрослые люди готовы работать за такие деньги. Однако, оказывается смысл все же есть. Но продавать нужно не одну фотографию, а сразу много (А куда их девать? Фотографий и так у всех навалом!). Дело в том, что фотографию могут продать не один-два раза, а 100-200 раз. Причем каждую, и одновременно в разных фотобанках. Поэтому при наличии портфолио из нескольких тысяч приличных фотографий вполне реально зарабатывать в месяц по несколько сотен долларов. И, что приятно, делать это можно не вместо, а вместе с другой работой. И даже в те дни, когда другой работы и источников заработка нет, фотобанки продолжают на вас работать — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Как показывает практика, среднее «время жизни фотографий» в фотобанках около пяти лет. Поэтому, загрузив фотографии в фотобанк, можно в течении пяти следующих лет получать с них дивиденды — как с вложений в обычный банк. Разница только в том, что здесь вы вкладываете не деньги, а свою работу.

Как получить заработанные деньги?

Получить заработанные на фотобанке деньги очень просто. Когда наберется минимальная сумма (как правило от 50 до 100 долларов), можно заказать вывод денег. Проще всего перечислять их на свой счет в www.Moneybookers.com – а оттуда уже можно перевести на свой банковский счет или карточку Visa.

С какими фотобанками стоит работать?

Специализированных фотобанков для фотографий из путешествий пока нет (вернее, есть но недостаточно коммерческие), поэтому сейчас нужно ориентироваться на универсальные фотобанки. Фотобанков уже сейчас в Интернете очень много, и каждый день появляются все новые и новые. Однако, реально работающих фотобанков не так уж и много.
Прежде, чем начать регистрироваться на фотобанках, нужно сделать скан первой страницы загранпаспорта (с фото и паспортными данными) и приготовить свои лучшие 10 фотографий — для экзаменов. И вперед — по фотобанкам.

Фотобанк ШуттерстокСамый большой он-лайновый фотобанк в мире. И до сих пор самый эффективный. По объему собранных фотографий и продажам он сравним со всеми остальными фотобанками вместе взятыми. В последнее время появилось много русскоязычных фотографов — и на фотобанке сделали интерфейс на русском языке – удобно для новичков (но ключевые слова для фотографий все равно лучше задавать на английском). У этого фотобанка есть только один минус — на него очень трудно попасть. Для того, чтобы стать автором этого фотобанка, нужно пройти очень строгий тест. Для начала нужно выбрать свои 10 самых-самых лучших фотографий (если затрудняетесь, то возьмите те, которые уже приняли на другие фотобанки и уже успешно там продают). Автором фотобанка может стать только тот, у кого одобрят не менее 7 из 10 присланных на тест фотографий. В случае неудачи повторную заявку можно сделать только через 30 дней. Мне лично удалось попасть на Шуттерсток только с седьмой попытки — фотографии браковали за «низкий коммерческий потенциал» (при том, что я посылал только уже успешно продающиеся на других фотобанках фотографии — туда попал быстрее). На Шуттерстоке действует система поддержки активных фотографов — чем больше ваших фотографий продается, тем больше вы получаете за каждую проданную фотографию (вначале 25, затем - 30, затем 33 цента — за каждую продажу «по подписке», аналогично растут отчисления и за продажи в розницу). Деньги фотографам перечисляют каждый месяц (заработанные в предыдущем месяце — если их больше 75 долларов, если меньше, то в следующем, пока не наберется 75 долларов).

Пока вы бьетесь за то, чтобы попасть в число авторов элитного фотобанка Шшуттерсток, можно уже начинать работу с другими — менее эффективными, но и менее требовательными — фотобанками.

Фотобанк Истокфото Очень крупный фотобанк по своим доходам успешно конкурирует с Шуттерстоком. Но это сам фотобанк успешно конкурирует. А самим фотографам получать на этом банке столько же, сколько и на Шуттерстоке, значительно труднее. Проблема в том, что в этом фотобанке существует самый маленький из всех фотобанков мира лимит на загрузку фотографий. На него можно загрузить всего лишь 20 фотографий в неделю. При том, что принятые на этот фотобанк фотографии продаются очень хорошо, создать на нем большое портфолио очень трудно — мало того, что лимит ограниченный, так и отбор очень привередливый (даже из 20 фотографий — а естественно выбираешь лучшие, а не посылаешь все подряд - большую часть все равно забракуют). На этом фотобанке тоже есть вступительный тест — по трем фотографиям. Но пройти его значительно проще, чем на фотобанке Шуттерсток.

Фотобанк Дримстайм также достаточно успешно работает. Но при этом фотографов принимают на него вообще без экзаменов — зарегистрировался и сразу же начинай грузитиь свои фотографии (лимит по загрузке, правда, тоже есть, хотя и не такой жесткий, как в Истокфото (если растет процент «брака» - процент непринятых в фотобанк фотографий - то лимит еще больше сокращают). В любом случае — это один из самых эффективных фотобанков, с которым приятно и полезно сотрудничать. Получить деньги можно только после того, как на счете соберется хотя бы 100 долларов. .

Фотобанк Фотолиа Активно развивающийся фотобанк примерно на одном уровне с фотобанком Дримстайм (мои фотографии они продают примерно с одинаковой эффективностью). В этом фотобанке также уже сделали интерфейс на русском языке. Вступительных экзаменов нет, только тест. Лимитов на загрузку тоже нет — грузи, пока самому не надоест (но и не жалуйся на то, что отбирают очень жестко!). Когда на счете наберется больше 100 долларов, можно заказать их вывод на счет в Moneybookers.

Фотобанк 123 Роялтифри Средний по объему и эффективности работы фотобанк привлекает легкостью и простотой загрузки фотографий. Не нужно распределять их по категориям и нет никаких лимитов — грузи сколько хочешь. Правда, вступительный экзамен есть - по 10 фотографиям. Но пройти его значительно проще, чем на Шуттерстоке. Покупатели приобретают временную подписку на скачивание неограниченного числа изображений. Половина этой суммы идет фотобанку, а вторая половина авторам фотографий (пропорционально количеству скачанных фотографий). Когда на вашем аккаунте набирается 100 долларов, их автоматически переводят вам на счет (в следующем месяце — заказывать вывод денег не нужно).

Фотобанк БигСтокФото Сравнительно мало раскрученный фотобанк, продаж тоже не очень много. При этом есть достаточно жесткие лимиты на загрузку. Фотобанк стартовал как самостоятельное коммерческое предприятие, но не выдержал конкуренции. Недавно его купил фотобанк Шуттерсток. При этом у фотобанка изменился дизайн. Но он продолжает работать как самостоятельное коммерческое предприятие (правда, уже придумали, как объединить базы фотографий этих двух фотобанков). Работать с ним стоит, но только в дополнение к предыдущим, более успешным фотобанкам. Запрос на вывод денег можно подать, когда наберется больше 75 долларов.

Каждый день в Интернете появляются новые фотобанки. Им приходится очень сложно — нужно ведь конкурировать с уже имеющимися монстрами. Поэтому характерная особенность новых фотобанков — максимальная простота и удобство для фотографов (за покупателей говорить не возьмусь): нет вступительных экзаменов (или они очень простые и формальные) и лимитов загрузки фотографий. Удастся ли на них заработать, еще вопрос. Но загрузить свои фотографии легко и просто.
В качестве примера новейшего фотобанка можно привести
Фотобанк Депозитфото Как и у любого нового банка у него есть огромный плюс – использование суперсовременного программного обеспечения (плюс и современный дизайн). Но есть и минус – малая раскрученность. Сейчас в фотобанке чуть больше 1 млн. фотографий (в наше время выходить на рынок фотобанков, не имея для старта хотя бы одного миллиона, никакого смысла нет). Продаж пока мало, но и загружать фотографии легко. Почему бы не попробовать?
Продолжение следует...

Когда реально путешествуешь за границей, поневоле накапливаются впечатления, эмоции, наблюдения и практические советы, которыми хочется поделиться со всем миром. Сейчас нет ничего проще — любой может завести свой блог и писать в нем путевые заметки. Разрешения спрашивать ни у кого не нужно, подстраиваться ни под кого не надо. Но за это и не платят. А можно ли получать за свои тексты деньги? Конечно, можно. Однако для этого недостаточно выплеснуть свой опыт по типу «все, что вижу о том и пою». Достаточно сравнить статьи, опубликованные в каком-нибудь журнале и записи в блогах на ЖЖ, чтобы сразу увидеть разницу. И в чем же она?

Как писать статьи для периодики?

Платят не за то, что вы пишете, а только за то, что вы пишете именно так, как нужно — в «правильном» стиле. Конечно, представление о «правильном» стиле у всех разное. Но у любого издания (будь то газеты, журналы или профессиональные туристические сайты — там тоже платят авторам) есть свой стандарт. Нет смысла писать «просто» статью, а потом думать, куда ее предложить. Конечно, я и сам так начинал — научить или посоветовать было некому. Свою первую статью написал от любви к искусству — просто хотелось выразить впечатления от поездок. Потом долго думал, кому предложить. Можно сказать, мне просто повезло. Мо первую статью статью все же опубликовали (23 февраля 1994 в газете «Иностранец»). И это была моя единственная статья, написанная «от балды». Уже вторую статью я писал сразу под заказ той же газеты. И с тех пор «просто статей» я уже никогда не писал — только конкретные, для какого-то определенного издания (конечно, бывали и «проколы» - некоторые статьи так и не были опубликованы, по разным причинам).
В редакциях все и так с головой завалены работой. Ни у кого нет времени разбираться с неструктурированным или «неправильно» структурированным текстом. Поэтому и нужно писать статью, уже заранее зная, в какой издание (и даже в какую имеенно рубрику внутри издания) вы хотите ее предложить. Так будет значительно больше шансов на то, что вашу статью в редакции хотя бы прочитают с интересом.
Конечно, не стоит сразу же претендовать на монстров, типа журналов «Geo”, “National Geographic” или «Вокруг света». Правильнее начинать с изданий попроще — например, со свой районной или городской газеты (статьи о путешествиях могут публиковаться практически в любой мало-мальски универсальной и даже в ведомственной газете). Не стоит сразу же рассчитывать на высокий гонорар (есть издания, где гонорара авторам вообще не платят). Для начала полезно получить опыт работы с редактором, понять что и как нужно писать. Да и наличие публикаций поможет вам при обращении в более серьезные издания — вырезки из газет (или ссылки на Интернет-версии СМИ) станут вашим «портфолио».

Стоит ли писать книги о путешествиях?

У любого много где побывавшего путешественника накапливается огромный запас историй, приключений, оригинальных рассуждений, которые ни в какие статьи уже не умещаются. И тогда возникает естественное желание написать книгу — типа «Мои приключения в...» (я знаю десять человек, которые сейчас путешествуют вокруг света, и 9 из них уже хотят написать книгу о своей кругосветке!). Конечно, если такое желание возникло, то писать надо. И публиковать надо обязательно. Но удастся ли на этом заработать? Не берусь говорить про ситуацию с англоязычными книгами, но книги о путешествиях на русском языке в большинстве своем или совсем убыточные или еле-еле рентабельные. Поэтому и пишут их энтузиасты — начинающие писатели, а издают энтузиансты — издатели. И зачастую это одни и те же люди. Примерно 90% таких книг в России — чистый самиздат: сам написал — сам, за свои деньги (или деньги друзей) издал. Крупные издательства иногда тоже порываются затеять серию книг о путешествиях. Но столкнувшись с проблемами реализации, быстро теряют интерес и возвращаются к более прибыльным жанрам — типа «секс в гробу», там больше шансов заработать.
Конечно писать книги о путешествиях все же стоит и публиковать их надо обязательно. Но делать это скорее всего придется за свой счет, без рассчета не только на прибыль, но и на самоокупаемость. Однако, нельзя же всю жизнь прожить только ради денег. Я этого не понимаю. Это сейчас у меня тема «Как заработать в путешествиях», но не стоит думать, что я только об этом и думаю. Сам регулярно организую некоммерческие, но интересные для меня проекты — не ради денег, а ради удовольствия от самого процесса (очередная затея — проект «Мир без виз» mirbezviz.ru). И свою первую книгу - «Хитч-хайкинг» (1994) тоже печатал за свой счет (вернее, за счет своих друзей). Конечно, с чисто коммерческой точки зрения издание оказалось убыточным. Но в процессе рекламы и реализации книги (продавать тираж тоже пришлось самому), многое узнал, многому научился. Основываясь на этом опыте, выпустил еще две уже более успешных с коммерческой точки зрения книги - «Школа автостопа» (1999) и «Уроки автостопа» (2000). Но мне лично заниматься издательской деятельностью не понравилось. Все же путешествовать, писать и даже рекламировать написанное мне нравится больше, чем заниматься книгоизданием и книгораспространением. И свою очередную книгу уже сам печатать не стал, а стал предлагать в издательства. Процесс это тоже не простой. Конечно, книга о путешествиях — не статья, ее трудно писать под готовый стандарт. Но уже написанную книгу стоит предлагать именно тем издательствам, у которых уже выходили более-менее похожие книги. Еще лучше, если удастся найти серию аналогичных книг — большие издательства предпочитают издавать книги не по одиночке, а сразу сериями (так, например, моя книга «Вокруг света за 280$» (2009) в издательстве «Эксмо» попала в серию «Подсмотренный мир» - это сильно увеличило шансы на ее публикацию).

Как писать путеводители?

Сейчас в магазинах можно найти путеводители практически по всем странам мира. Но их продолжают выпускать — появляются новые книги и новые серии книг о разных странах мира. Как показывает практика, выпускать путеводители значительно выгоднее, чем книги о путешествиях. При том, что у нас уже сейчас на рынке есть много серий путеводителей, включая и переведенные на русский язык иностранные, их еще все же меньше, чем в развитых странах. Значит, рынку еще есть, куда развиваться.
Кроме того, особенность путеводителей состоит еще и в том, что их нельзя написать раз и навсегда. Любой путеводитель устаревает, и его нужно обновлять, уточнять и дополнять содержащуюся в нем информацию. И этим тоже кто-то должен заниматься. Поэтому авторы и «проверяльщики» путеводителей требуются постоянно. Проблема, правда, в том, что новичков брать и здесь не хотят. В редакциях предпочитают работать с уже проверенными как авторы текстов о путешествиях людьми. Не обязательно у вас должны быть уже написанные путеводители — достаточно статей в газетах и журналах, книг о путешествиях (даже опубликованных за свой счет).
Я лично в эту сферу попал без всякого приглашения. Свой первый путеводитель - «Европа для всех» в 1998 году издал за свой счет. И когда занимался его реализацией, случайно вышел на издательство «Аякс» (они выпускают путеводители серии «Полиглот») - там предложили выпустить улучшенную и дополненную версию моего «самиздатского» путеводителя (и потом выпустили еще пять изданий). А потом я писал путеводители уже специально для этого издательства. И опять же ситуация с путеводителями, как со статьями. Писать нужно не просто о стране, а под стандарт какой-то определенной серии. Так я, например, написал уже четыре путеводителя по своей самой любимой стране — Турции. Но писались они для разных серий, и в результате получились четыре совсем разные книги, хотя и основанные на одном опыте — на опыте многочисленных путешествий по Турции .
С путеводителями главное — начать. А потом только успевай рассматривать предложения — когда запускают новые серии, обычно рассылают «спам» по авторам уже опубликованных ранее путеводителей. Да и редакторы, ск которыми работал в одном издательстве, регулярно переходят в другие и норовят затащить туда же и авторов, с которыми они работали. Короче, главное начать. А там процесс пойдет.
Продолжение следует...

В последнее время довольно часто можно слышать выражение «профессиональный путешественник». Как правило так путешественники сами себя называют — ибо точного определения такой «профессии» пока нет. Хотя, судя по всему, дело к тому идет. Однако, до сих пор на «профессиональных путешественников» нигде не учат, никто на работу их не набирает. Все они по большому счету самозванцы — они сами решили стать профессионалами. И ми самим приходится придмывать, как же зарабатывать во время путешествий.
Главное отличие профессионального путешественника от любителя путешествий — как и любого профессионала — состоит в том, что для него путешествия и поездки — это не отдых (вернее, не только отдых), но и возможность зарабатывать. Профессиональные путешественники зарабатывают деньги не только для путешествий, но и для жизни непосредственно в поездках или, по крайней мере, с их помощью.
Как и в жизни, в путешествиях есть три способа улучшить свое материальное положение — украсть, получить в качестве спонсорской помощи или заработать. Первые два способа также заслуживат отдлельных статей, но сейчас речь пойдет именно о третьем способе — о возможностях заработать. Тем более, что таких возможностей уже сейчас множество. И не пользуются ими только из-за собственной лени или незнания. От лени я вас лечить не собираюсь. А информацией могу поделиться. Сразу предупреждаю, что меня никто специально не учил зарабатывать деньги в путешествиях. Все пришлось осваивать самому, на своем собственном опыте. За последние 12 лет только этим и занимаюсь — зарабатываю деньги (попутно побывал в 90 странах мира и сорвершил три кругосветных путешествия — без отрыва от работы).

Временная работа

Самый простой способ заработка для путешественников — временная работа. Иногда во время длительных путешествий деньги заканчиваются, а желание двигаться вперед еще остается. В таких случаях совсем необязательно возвращаться домой. Можно найти временную работу и за границей, а потом продолжить свое путешествие.
У меня такая ситуация возникла в первой кругосветке. Я тогда решил объехать вокруг света за 300 долларов (путешествие подробно описано в книге «Вокруг света за 2809$”), но взятых из дома денег хватило только на то, чтобы добраться до Австралии. Там пришлось искать работу. Конечно, речь шла о простой неквалифицированной и, скорее всего, сезонной работе. У каждого, кто въезжает в Австралию по туристической визе в паспорте стоит штамп «работать запрещено». И официально, действительно на работу устроиться никак нельзя. Но потребность во временной рабочей силе при этом есть. С ней, например, сталкиваются фермеры во время уборки урожая — тогда в течение 1-3 месяцев на ферме нужно в несколько раз больше людей, чем обычно. Постоянные работники просто не справляются с необходимостью убрать урожай до того, как он пропадет на корню. А набирать на постоянную работу еще людей тоже невыгодно — работы для них большую часть года все равно нет. И тут на помощь приходят сезонные рабочие. Конечно, хорошо было бы найти местных — но им, как правило, идти на малооплачиваемую тяжелую работу не хочется. Вот и получается, что не только в Австралии, но и почти везде в мире на сезонную работу набирают иностранцев-нелегалов (государство просто не хочет их легализовывать и тем более не хочет с них брать налоги — работникам правоохранительных органов тоже ведь за что-то нужно получать взятки).
Если для тех, кто ищет легальную работу, существуют доски объявлений, газеты, Интернет, то искать нелегальную работу значительно сложнее. Для начала я попробовал искать работу напрямую — просто обходил все фермы подряд и спрашивал. В результате за неделю пять дней ходил в поисках и два дня работал. Очевидно, такой способ поиска работы возможен, но очень уж неэффективен.
Правильнее искать работу через посредников. И самые лучшие посредники в любой стране мира — это наши бывашие соотечественнники. Они, как правило, уже достаточно хорошо ориентируются в местной ситуации — где, что и почем, и к тому же сами по крайней мере поначалу работали нелегально. Так именно через русских я и нашел свою первую более-менее приличную работу - на цветочной ферме возле Тувумбы в Квинсленде (сам фермер был коренной австралиец, но его жена — русская, вернее, украинка из Киева — за границей все мы еще граждане СССР). Потом я работал на грибной ферме, на сторойке — и всегда находил работу только через русских.
В любом государстве законы устроены так, что, нарушив один закон, просто вынужден нарушать и еще один. Например, работая нелегально, вынужден еще и не платить налоги - тем, кто въехал в страну с туристической визой просто не дадут ИНН, а без него работадатель не может перевести деньги на счет налогового управления (так и работодатель вынужден сразу два закона нарушать — и использовать нелегальный труд, и не платить налоги). Во всем мире ситуация точно такая же. Для того, чтобы в этом убедиться, даже не нужно никуда ездить. Достаточно оглянуться вокруг и посмотреть, как у нас работают таджики, узбеки или молдоване. Во-первых, все работают группами (как я уже отмечал, через своих нелегальную работу найти проще), а во-вторых — никому из них российский ИНН не дают. Они просто вынуждены платить налоги не в Налоговое управление, а напрямую — работникам правоохранительных органов в виде взяток.
Иногда официальное оформление на временную работу связано с таким количеством бюрократических заморочек, что работодателю проще взять человека на работу нелегально, чем тратить неделю на его оформление. Помню один мой знакомый, отправившийся на работу в США в рамках программы Camp America, рассказывал как работал в десяти разных местах — и все время нелегально. При том, что у него было разрешение на работу. Работодатели просто не хотели его оформлять — ведь речь изначально шла именно о временной работе.
В мире есть одна уникальная, в плане работы, страна — Новая Зеландия. Там также, как и в других странах, туристам официально работать запрещено. Зато любой может получить новозеландский ИНН (нужно лишь заполнить короткую анкету на сайте Налоговой службы и прислать копию первой страницы паспорта — с личными данными, страницу с визой присылать не нужно). Поэтому в Новой Зеландии работодатели, нанимая нелегалов, исправно платят за них налоги. Да и устраиваться на работу не обязательно через наших бывших соотечественников — можно делать это и напрямую.
Временная работа за границей дает возможность не только заработать денег для продолжения путешествия, но и прикоснуться к реальной жизни чужой страны. Ее единственный, на мой взгляд, недостаток — необходимость останавливаться и подолгу проводить на одном месте — в то время, как отправился именно путешествовать. Хорошо бы придумать такую работу, которой можно заниматься без отрыва от процесса путешествий. И такие возможности тоже есть.

Фрилансер - «свободный художник»

Конечно, самый простой способ зарабатывать в путешествиях — найти работу, связанную с путешествиями. Можно, например, работать водителем-дальнобойщиком, журналистом, комивояжером, гастролирующим артистом. Но при таком выборе придется отказаться от свободы — уже не будет возможности выбирать когда и куда ехать. И путешествия превратятся в обычные командировки. А как заметил однажды Марк Твен, «есть большая разница между тем, что ты сам лезешь на гору и тем, что тебя заставляют туда забраться».
Я лично предпочитаю оставаться «свободным художником» (или по-иностранному фри-лансером) и могу рассказать, как это сделать. Если у меня получается, почему бы и вам не попробовать?
Конечно, свобода — это и ответственность. Никто зарплаты не гарантирует и пособий не платит, зарабатывать приходится самому. Но зато жизнь становится интереснее.
Продолжение следует...

Мы пересекли Камбоджу с запада на восток и въехали, вернее, вплыли во Вьетнам по Меконгу.

Меконг

Меконг – главная река Индокитая — берет начало в горах Тибета и течет по территории Китая, где называется Ланьцанцзян, затем разграничивает Мьянму и Лаос, петляет по Лаосу и, отделив Лаос от Таиланда, втекает в Камбоджу.

В Камбодже в дождливый сезон, когда воды очень много, Меконг у Пномпеня меняет направление течения. Его воды начинают течь на запад и скапливаются в огромном естественном резервуаре – озере Тонлесап. Только поэтому столица Камбоджи никогда не страдает от паводков. По окончании сезона дождей в Пномпене отмечают праздник Возвращения вод. В этот день река вновь начинает течь на восток, в сторону Вьетнама.

От Пномпеня Меконг круто поворачивает. Немного ниже по течению начинается дельтовая область, расположенная уже на территории Вьетнама. В этой стране Меконг называют Гонгбангсонгкулонг («Река девятиголового дракона»). Когда-то место, где сейчас расположена столица Камбоджи, находилось на берегу обширного морского залива. Постепенно, в результате отложения речных наносов возникла обширнейшая дельта, чья площадь сейчас составляет более 50 тыс. км2.

Примерно в 250 км от устья Меконг делится на два главных рукава – собственно Меконг и Бассак. Далее они распадаются на многочисленные протоки, формирующие самую густую в мире естественную речную сеть. Люди также вносят свой вклад, прокладывая искусственные каналы, включая плодороднейшие земли в сельскохозяйственный оборот.

Активное освоение дельты Меконга началось примерно 300 лет назад. В настоящее время здесь производится 60% всего риса и большая часть выращиваемых во Вьетнаме фруктов. К счастью, дельта столь велика, что большая часть ее территории пока не затронута человеческой деятельностью. Самые дикие участки сохранились на северо-западе и на крайнем юге (мыс Камау).
Жители дельты, приспособившиеся к жизни на воде, передвигаются исключительно на лодках-сампанах. На них не только перевозят грузы. Вьетнамцы на сампанах живут, с них же торгуют на плавучих рынках и катают туристов.

Меконг, для живущих в дельте вьетнамцев — это и транспортная артерия, и источник пресной воды, и место для купания, и естественный водоем для разведения домашней водоплавающей птицы, и место для спортивных мероприятий. По сути вся жизнь с утра до вечера проходит у Меконга, на Меконге или в Меконге. Поэтому, когда мы неспешно проплывали вниз по рукавам и протокам, у нас была прекрасная возможность как бы заглянуть в дома простых людей, посмотреть, чем они занимаются, как проводят время. Получилась очень живая и насыщенная экскурсия на тему «жизнь простых вьетнамцев в современном Вьетнаме».

Тяудок

Первый мало-мальски большой вьетнамский город на нашем пути — Тяудок. Здесь заканчивается наш туристический маршрут по дельте Меконга и мы можем опять вернуться на твердую землю.
В самом центре города на набережной раскинулся рынок. Прямо перед входом на него стоит китайский буддистский храм Чауфу. Храм построен в 1926 г. в честь Тхай Нгок Хоу (1761–1829), который похоронен на горе Сам. Здание украшено орнаментом в китайском и вьетнамском стиле. Внутри хранятся поминальные дощечки с именами умерших и их биографиями. Но фотографировать внутри запрещают! Но самая оригинальная местная достопримечательность — плавучие дома. Их строят на фундаментах из пустых металлических бочек. Под каждым домом в подвешенных сетях выращивается рыба, которую подкармливают пищевыми отходами.

Тяудок — город туристический. Для туристов — это главная перевалочная база для экскурсий по дельте Меконга. Отсюда же при желании можно переправиться в Камбоджу — вверх по течению.

А наш путь лежит дальше на север — в бывшую столицу Южного Вьетнама город Хошимин, бывший Сайгон. Автобусы туда отправляются буквально каждые полчаса и идут пять часов. Вечером уезжать никакого смысла нет — приедешь посреди ночи. Поэтому пришлось снять гостиницу, и купить билет на самый первый утренний рейс, уходящий в 5.30 утра.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мы уже несколько дней путешествуем по Камбодже, но вс по мелким провинциальным городкам.

Только напоследок, уже перед выездом из страны все же добрались до столицы.

Пномпень — город нелегкой судьбы

Пномпень расположен у места слияния трех рек: Тонлесап, Бассак и Меконг, которое определило восточную границу города. История города начинается в XIV веке. В 1434 году сиамцы осадили Ангкор, столицу Ангкорской империи.

Будущий первый камбоджийский король Понья Ят, не выдержав семимесячной осады, сдал город и покинул места былой славы кхмеров. Отправившись на юг, он встретил по пути большое селение Пном-Дуон-Пень, защищенное с севера — со стороны возможного нападения сиамцев - Меконгом. Здесь король и решил основать столицу нового кхмерского государства. Случилось это ровно 64 года спустя после того, как на холме Пень был построен буддистский монастырь. В 1866 г. Пномпень стал столицей колониальной Камбоджи, и за 90 лет французы обновили, обустроили и расширили город.

В 1975 г., через 20 лет после окончания французского правления, в стране вспыхнуло восстание красных кхмеров, и Пномпень в течение нескольких недель был почти полностью разграблен.

В январе 1979 г. в город вошли вьетнамские войска, но восстановительные работы начались только в 1991 г. после подписания Парижского мирного договора.

Пномпень за день

Мы заехали в Пномпень всего лишь на один день. Но в городе, сравнительно недвно основанном и неоднократно разрушенном, не так уж и много достопримечательностей.
Комплекс Королевского дворца - официальная резиденция короля Камбоджи, построеная в 1866 г. французами — в день нашего посещения Пном Пеня был закрыт. Осмотреть дворцы и пагоды можно было только снаружи, через прорехи в заборе и решетку ворот. Но в главный камбоджийский храм мы все же попали.

Ват Пном (Wat Phnom) был основан в 1372 г.оду, но позднее несколько раз перестраивался и расширялся. Храм стоит на искуственном холме, высотой 27 метров. Здесь горожане поклоняются не только самому Будде, но и местным городским духам, и индуистским богам и даже статуе высоко почитаемой вдовы Пень, легендарной основательнице храма.

Как гласит местная легенда, как-то раз на берегу Меконга молодая вдова Пень размышляла о своей нелегкой вдовьей участи, когда увидела, что по воде плывет огромное дерево, в кроне которого что-то блестит. Вдова быстренько позвала жителей деревни, и они помогли ей притянуть дерево к берегу. В ветвях нашли 5 статуэток Будды — одну каменную и четыре бронзовые. Вдова бережно перенесла их к дому, насыпала, как предписывал обычай, невысокий земляной холм и заказала небольшой алтарь, на который водрузила спасенных Будд. К алтарю стали приходить люди, и каждый приносил немного земли. Так вырос холм, который назвали именем вдовы Пень — Пном-Дуон-Пень.
Историки установили, что легенда рассказывает о реальных событиях. Статуэтки Будды могли быть смыты наводнением, разрушившим в 1372 году одну из лаосских пагод.
У входа на холм продают птиц в клетках. За 1000 риелей можно освободить птичку. Благородный поступок полезен покупателю для его будущего перерождения, а деньги полезны продавцу уже в нынешнем его воплощении. В центральном храме перед алтарем на огромном столе стоят вазы с фруктами, жареные куры и утки, плошки с рисом. В воздухе висит дым от ароматных курений. Еду также кладут в пасти каменных львов. В стоящих по соседству на вершине холма маленьких храмах можно увидеть фигуры Будды, Конфуция, китайских и кхмерских духов, индуистских божеств. Короче, этот храм можно назвать одним из успешных примеров экуменистиченского движдения. Все религии — под одной крышей.

Горожане приходят на храм помолиться, а в расположенный у подножия холма парк — просто отдохнуть в тени от городской суеты. Тут же снуют разносчики, предлагающие лапшу и сладости. Если днем народ тянется к храму, то по вечерам людское столпотворение на набережной Меконга.

Кто катается на прогулочных корабликах, кто рыбачит, кто просто глазеет, а кто и молится. На берегу тоже есть буддистские храмы и молельни.

Во Вьетнам на лодке

Есть несколько мест, в которых официально можно пересечь камбоджийско-вьетнамскую границу. Но удобнее всего и навернякка интереснее, въехать во Вьетнам на лодке по Меконгу. Так необходимая процедура паспортного контроля будет совмещена с приятной речной прогулкой.

В Пном Пене многие компании предлагают комбинированный тур — вначале на автобусе, а затем на лодке по Меконгу до вьетнамского города Тяудок.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мы путешествуем по Камбодже. Выехав на автобусе из приграничного городка Коконг, мы через несколько часов попали …. в Кампот. Город с таким странным для русского уха названием расположен у самого въезда на территорию национального парка Бокор.

Попали в Кампот

Городок Кампот, расположенный на берегу реки Теук Чхоу, с первого взгляда похож на любой другой провинциальный камбоджийский городок. Вдоль набережной тянется ряд построенных вло времена французского правления зданий — в них сейчас отели, рестораны и пансионы. Плюс традиционный рынок и одна оживленная улица. Вот собственно и все. Но именно в таком простом и без претензий месте и тянет задержаться дольше, чем планировал. Это не место для суетливой беготни по достопримечательностям. Здесь можно просто расслабиться, наблюдая с веранды пансиона как солнце медленно садится где-то за рекой, прислушиваясь к доносящимся издалека крикам петухов и пробуя на рынке жкзотические на вид и вкус блюда местной камбоджийской кухни.

Заброшенная гостиница на горе

Национальный парк Бокор — один из немногих национальных парков страны, где до сих пор продолжают обитать дикие слоны и тигры. Как и другие заповедные территиории страны парк охраняется очень плохо, поэтому в 1990-х годах ЮНЕСКО лишило его статуса природного памятника мирового значения.
В первой четверти XX века французы построили здесь «горную станцию» (так назывались все высокогорные курорты с прохладным климатом), где можно было бы найти спасение от изнуряющей камбоджийской жары.

Через джунгли наверх на вершину путем неимоверных усилий камбоджийских рабочих (многие из них погибли на строительстве) была проложена автомобильная дорога. На вершине в 1925 году открылся помпезный отель — дворец Бокор. Судьба этого дворца оказалась несчастливой. Первый раз его забросили в конце 1940-х годов когда сюда пришли вьетнамцы и «свободные кхмеры», боровшиеся с французскими колонистами за независимость.

Затем дворец восстановили, но ненадолго. В 1970-х годах сюда пришли «красные кхмеры», и дворец опять был заброшен. С тех пор он так и лежит в руинах. Но настали новые времени, и по соседству с живописными руинами старого дворца стали строить еще более величественный отель. Под него уже расчистили строительную площадку и стали забивать сваи. Макет будущего пятизвездного отеля и казино можно увидеть на стоящем у строительной площадки плакате. Одновременно строители из компании «Sokha Hotels» взялись за радикальный ремонт не ремонтировавшейся, видимо, с момента постройки французами дороги. Дорогу закрыли. Но туристические группы на вершину к руинам дворца водить продолжают. Только теперь уже нельзя просто взять и заехать наверх на пикапе. Первую часть пути нам, вместе с другими туристами пришлось карабкаться вверх по крутому склону, продираясь через лианы и отмахиваясь от надоедливых ядовитых пауков.

Потом нас все же посадили в кузов пикапа и повезли наверх. В тумане на вершине горы руины заброшенного отеля, католической церкви и даже почтового отделения выглядят не менее таинственно, чем руины какого-нибудь средневекового замка с привидениями. Плюс в облаке всегда прохладно. Понятно, почему французов сюда так тянуло. Нам и самим после нескольких месяцев в тропиках прохлады хотелось больше, чем жаркого палящего солнца.

В городке Кампот мы провели две ночи. Очень уж нам понравился гестхаус на берегу реки, в котором мы поселились. Наша комната находилась на последнем — четвертом этаже. И не только оеа, но и вся огромная веранда, занимающая полэтажа огромного здания, была в нашем полном распоряжении. И там даже был Интернет!
Однако, все же пора ехать дальше. Из Кампота мы на прямом автобусе уезжаем в Пномпень.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Переночевав в буддистском монастыре на окраине тайского города Трат, мы рано утром на попутном пикапе уехали в сторону тайско-камбоджийской границы. Официально россияне могут въехать в Камбоджу только при наличии визы. Но визу можно оформить и непосредственно в момент пересечения границы. Поэтому посещение Камбоджи и не противоречит принципам нашей кругосветки — только по безвизовым странам или по странам, где визу можно получить прямо на границе.

Граница

Мы попали на пограничный переход возле городка Хат Лек. С тайской стороны нам быстро поставилои выездные штампы, а на камбоджийской нужно оформлять визы. Выдали анкеты. Нужна фотография, а у меня нет. Для простоты, я попросил фотографию у Олега. У него нашлась одна сильно отличающаяся от других. Ее я и наклеил на свою анкету. Отдал анкету в окошко. Там долгое время что-то оформляли, потом мне: «Мистер, это не ваша фотография». Что делять, не моя! Давайте ее назад. На этом и успокоились, сделали мне визу и без фотографии. Только заплатить пришлось дороже, чем официальные 25$ - долларами на этом погранпереходе консульский сбор не берут, только батами, причем по явно неадекватному курсу (по 40 бат за 1 доллар, а не по 33 как в Таиланде).
После перехода границы на нас набросились таксисты. Но мы все же уехали автостопом — до ближайшего городка Коконг.

Там выяснилось, что дальше уехать никуда не удастся. Не только ночных (как в соседнем Таиланде или любой другой стране Индокитая), но даже послеобеденных автобусов нет. Все автобусы, как сговорились, отправляются из Коконга только по утрам. Хочешь — не хочешь, а придется здесь ночевать.

Коконг

Городок Коконг, расположенный у камбоджийской-тайской границы испокон веков был прибежищем контрабандистов и проституток. Если контрабандистов на улицах от простых людей и не отличишь, то публичные дома, плохо замаскированные под массажные салоны, и сейчас работают буквально на каждом углу.

На улице случайно познакомились с американцем из Чикаго: «Я — марксист, - сразу же заявил он нам, - Я тридцать лет вкалывал на такси и ничего, кроме болезней не заработал. Работал не как американец, а как иммигрант. Да все без толку. Все деньги у проклятых капиталтистов. Вот я все бросил и переехал в Камбоджу..Жизнь здесь простая и дешевая. До того, как сюда провели дорогу, Коконг был вообще замечательным местом». Этот «борец с капиталоизмом» не только посоветовал, но и отвел нас в гестхаус на берегу реки — сам в нем поначалу жил, прежде чем переехал в дом камбоджийской семьи.

В гестхаусе все расчеты в тайских батах — и за проживание, и за еду и за автобусные билеты. Но место действительно замечательное — простой деревянный двухэтажный дом с огромной верандой на втором этаже. С видом на закат над рекой.

Жизнь в городке течет неторопливо. Только главная улица заасфальтирована. И на ней регулярно устраивают субботники по уборке. Асфальт быстро покрывается толстым слоем красной пыли, приносимой ветром с соседних неасфальтированных улиц. Активность замсетна и в местном буддистском монастыре, там монахи сами строят себе новый храм.

Вообще, буддистским монахам работать запрещено, они находятся на полном народном обеспечении. Однако, в крайней случае все же можно немного потрудиться, но только на территиории монастыря и только бесплатно.

Рано утром велорикша объезжал все гестхаусы, собирая туристов на автобусы. Кто-то уезжал сразу в Пномпень, кто-то — в Ангкор. Мы же поехали в городок со странным названием Кампот.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

В Бангкоке у нас начинается новый — уже шестой по счету этап — по странам Индокитая. Самолет сингапурской авиакомпании «Tiger» произвел посадку в новом международном аэропорту Бангкока. Из этого аэропорта можно уехать не только в сам Бангкок, но и в Патайю, и в другие города Таиланда. Нашелся и автобус, идущий прямиком на остров Ко Чанг — именно туда, куда мы и собирались. Причем, в чем парадокс, проезд до него только в два раза дороже, чем до Бангкока (и это при том, что ехать в три раза дальше, да еще и на пароме переправляться).

Остров Ко-Чанг

Автобус, как и обещали в аэролпорту, привез нас прямо на остров Ко Чанг. По острову можно уже и автостопом проехать. Далеко мы, правда, не уехали. Остановились в первом же мало-мальски крупном городке. На этот остров мы приехали не для того, чтобы бродить по джунглям или нарезать круги по достопримечательностям. Надо же когдла-то и просто отдыхать а море. А остров Ко Чанг для этого — идеальное место. Море здесь значительно чище, а пляжи спокойнее, чем в известной всем россиянам Патайе.

На острове — в праздном ничегонеделании (если так можно назвать несколько часов за компьютером в Интернете) — мы провели всего один день.

Пора ехать дальше. Автостопорм доехав до пристани, мы переправились на континент на пароме и …. опять поехали автостопом. Если и есть в мире идеальная для автостопа страна — так это, без сомнения, именно Таиланд. Местные житедли относятся к «фарангам» (так называют всех иностранцев европейской наружности — включая австралийцев, новозеландцев, американцев и белых южно-африканцев) с непонятным для нас пиететом.

Стоит только выйти на дорогу, как внимание всех проезжающих мимо водителей обеспечено. И — что еще важнее — большая часть машин на тайских дорогах — пикапы с открытым кузовом. Здесь. В отличие от той же, например, Европы, голосовать можно не только по одиночке или вдвоем, но и большой компанией до 10 человек. Нас троих, естественно, сразу же увезли до Трата. Мы могли бы попытаться уехать и дальше. Но переди было совсем недалеко до камбоджийской границы. А ночевать на погранпереходе совсем не хотелось. Нужно искать место для ночлега.

Монастырь в Трате

Еще во время своей первой кругосветки я убедился, что в Таиланде очень просто найти место для ночлега. В этой буддистской стране (буддизм — госудварственная религия, а глава буддистской церкви сам король) по разным подсчетам от 30 до 40 тысяч буддистских монастырей-ватов. Они есть не только в крупныфх городах или маленьких деревнях. Буддистские ваты можно встретить в лесах, горах, на берегах рек и озер, на побережье моря. Естественно, что и на окраине Трата нам не потребовалось много времени на поиск ближайшего буддистского храма.

В буддиские храмы лучше приходить сразу же после наступления темноты. Тогда и необходимость где-то переночевать всем очевидна, да и сами монахи еще не разошлись по своим кельям (они встают на рассвете, поэтому и ложатся сравнительно рано). Мы немного припозднились. Поэтому, когда зашли в монастырь (просто первый попавшийся по дороге) поначалу не могли никого найти. Но первый же встреченный монах быстро понял, что нам нужно. Он же и нашел нам пустую «келью» - с голым полом и напольным вентилятором (защита не только от жары, но и от комаров).

Вперед, в Камбоджу

Утром, выйдя из монастыря, мы сразу же попали в попутный пикап до тайско-камбоджийской границы. Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Проведя новогоднюю ночь на улицах Сингапура, мы уже под утро озаботились тем, где бы провести нсколько предутренних часов. Не придумали ничего лучше, чем отправиться в ближайший парк — это оказался парк Форт Каннинг. Когда-то там действительно был военный форт, но сейчас остались только маяк и пара старых пушек.

Парк «Форт Каннинг»

На территории парка «Форт Каннинг» археологи нашли остатки древних кирпичных фундаментов и японские украшения XIV века, которые сейчас выставлены в Сингапурском историческом музее. Здесь была резиденция Стамфорда Рафлза и основан первый в Сингапуре Ботанический сад. В 1860 году на вершине холма для защиты от возможных нападений построили Форт Каннинг. В 1907 году — как морально устаревший и уже не имеющий военного значения - разрушили и сейчас можно увидеть только остатки каменных стен и ворот. В этом парке, недалеко от руин форта мы и провели первые часы нового года — к счастью, в Сингапуре в новогоднюю ночь теплее, чем у нас в разгар лета.

Сингапур 1 января

Утром на улицах Сингапура было мало народу — народ отсыпался после бессонной ночи. Но тем лучше. Когда еще по Сингапуру свободно погуляешь, если не 1 января.

Город расположен на берегах реки Сингапур, у впадения ее в море. К югу от реки вокруг района Рафлз Плейс лежит центральный деловой район — в нем сосредоточены почти все небоскребы. Вдоль берегов реки протянулись набережные Боат Квай и Кларк Квай. К юго-западу от центра города между улицами Upper Cross St./Cross St. и Cantonment Rd. Расположен китайский район «Чайнатаун», а к северу от центра, вокруг улиц Stamford Rd. и Bras Basah Rd. – старый «колониальный» район (именно здесь сохранились построенные анличанами здания). Еще севернее лежат «Маленькая Индия» (Little India), окружающая Sernagoon Rd., и мусульманский центр район вокруг Arab St.

При том, что город разделен на «европейский», «китайский», «индийский» и «мусульманский» районы, везде, конечно, живут китайцы. Да и храмы не привязаны строго к районам. В китайском районе может встретиться индуистский храм, в индийском — китайский, а в европейском — мечети.
Вообще в Сингапуре живут преджставители многих религий, и у всех их есть свои храмы. Сингапур — светское государство, и чиновники в дела религиозных организаций не вмешиваются (конечно, до тех пор, пока они не нарушают уголовное законодательство).

Завтрак в сикхском храме

Сикхи появились в Сингапуре отнюдь не по своей воле. После подвления сикхского восстания в Индии, его организаторов англичане казнили, а самых активных участников «беспорядков» сослали в Сингапур — кого в тюрьму, а кого на свободное поселение. Позднее сикхов привозили в Сингапур для работы охранниками. Так постепенно в Сингапуре и образовалась своя небольшая, но сплоченная сикхская колония. А сикхи - так уж они устроены - везде строят свои храмы.
Сикхские храмы - гурдвары - служат как местом для молитвы, так и центром сикхской общины. Священников у сикхов нет, обязанности по храму выполняют все члены общины — на общих основаниях. Управляют храмом и решают главные хозяйственные дела уважаемые всеми люди. Есть также и небольшой наемный персонал. Он работает в храмах, как в обычных учреждениях — за зарплату.
Сикская религия возникла и формировалась на северо-западе Индии, в окружении воинственных соседей. С идеологической точки зрения сикхизм можно рассматривать как синтез ислама и индуизма. Естественно, что ни мусульманам, ни индуистам такая религия не могла понравиться. И первые сто лет своего существования сикхи только и делали, что вели постоянные войны. Но воевали они не против мусульман или индуистов, а за свою собственную свободу. В соседями же они, наоброто, всегда старались поддерживать добрососедские отношения. Именно в те «кровавые» годы сикхской истории повелась традиция устраивать при сикхских храмах столовые, в которых могли поесть (причем, бесплатно!) не только сикхи, но и вообще все желающие. Традиция открытых столовых поддерживается сикхами и до сих пор.

В Сингапуре есть четыре сикхских гурдвары. Я был во всех них еще десять лет назад, во время своей первой кругосветки (подробнее о ней в книге «Вокруг света за 280$»). В этот раз я предложил своим попутчикам зайти в самый главный, центральный сикхский храм. Естественно, как только мы появились у входа — еще до того, как вошли и даже подошли к входной двери с намерением войти, один из сикхов, случайно оказавшийся снаружи храма (возможно, это был курящий сикх — в храме курить строго запрещается, а в обычной жизни многие сикхи все же курят) пригласил нас зайти.
Когда входишь в гурдвару, то сразу же попадаешь в столовую. Нужно только вымыть руки перед едой и обязательно накрыть голову платком (в дань уважения к Гуру Накаку).

Завтрак в первое утро нового года был стандартный — лепешки-чапати с припрпавами, йогурт, сладкая молочная каша, домашнее печенье и чай (с молоком и приправой масала). Система — типа буфета. Берешь поднос и подходишь к раздаче. Только накладывать самому не приходится. На раздаче сикхи работают по-очереди, невзирая на чины и регалии.
После завтрака никто не заставляет подниматься на второй этаж, собственно в храм. Но никто и не запрещает. В сикхский храм, в помещение для молитв, может входить человек любой религии и вероисповедания (нужно только голову прикрыть платком). На алтаре установлена гигантская «Книга», в которой собраны высказывания десяти сикхских гуру. Ее торжественно читают. Прихожане делятся на две половины — мужчины стоят (или сидят на полу) справа, женщины — слева.

Обед в китайском даосском храме

На улице Race Course Road стоит оригинальный буддистский храм Шакьямуни Буддагая («Храм тысячи огоньков»). Оригинальность храма в его эклектичной архитектуре и оформлении. Его даже настоящим буддистстим храмом назвать сложно. Как в архитектуре, так и во внутреннем оформлении храма можно найти элементы, типичные и для тайских храмов буддизма хинаяны, и для китайских храмов буддизма махаяны, и даже непонятно как сюда попавшие статуи индуистских богов (при том, что Будда Шакьямуни был ярым противником индуизма).

Храм можно назвать буддистским только по тому, что центральное место в нем занимает 15-метровая статуя сидящего Будды, весом 300 тонн, украшенная на основании фресками с изображением знаменательных моментов из жизни Будды Шакьямуни. Статуя также украшена 1000 лампочек, которые зажигаюися каждый раз, когда храм получает пожертвование. С задней стороны в основании статуи есть маленькая дверца, ведущая в комнату под алтарем. И там же — статуя индуистского слоноголового бога Ганеши.
Еще оригинальная, совсем не буддистская деталь, - колесо фортуны. За 50 сингапурских центов его можно крутануть и получить бумажку с предсказанием своей судьбы на ближайший год. Насколько эти предсказания сбываются, неизвестно. Десять лет назад я получил предсказание об удаче в судебной тяжбе, но так и не смог его проверить - судиться было не с кем.

Напротив, через дорогу стоит китайский даосский храм Леонг Сан (Leong San, «Храм гор дракона»), посвященный богине милосердия Гуаньинь. Внутри справа установлен алтарь с изображением Конфуция, а в задней части здания зал предков с памятными табличками, занимающими всю стену от пола до потолка. В этом зале как раз шла подготовка к торжественному праздничному обеду. Нас, случайно там оказавшихся, тоже, конечно, пригласили. После сытного завтрака в гурдваре обедать было нелегко. Но нельзя же отказаться. Это просто не вежливо!

За обедом время пролетело незаметно. Пора и в аэропорт ехать. Поедем на метро — так хоть наверняка в пробке не застрянем.

В аэропорт попали как раз вовремя — до выхода на посадку еще и по аэропорту пришлось носиться - на поезде и пешком.
Вот и закончился пятиый этап кругосветки — по странам Юго-Восточной Азии. Самолет сингапурской малобюджетной авиакомпании «Tiger» несет нас в Бангкок, на начало очередного этапа — по странам Индокитая.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Официально для въезда в Сингапур гражданам России нужна виза. Но транзитом — на срок до 72 часорв в Сингапур можно въехать и без визы. На въхезде нужно только показать обратный билет из Сингапура, причем не в ту же страну, из которой прилетел.

Сингапур накануне Нового года

Из международного аэропорта Чанги в центр города можно доехать как на метро, так и на автобусе. До улицы Орчард Роад нам посоветовали ехать именно на автобусе, так быстрее — за те же деньги.
Вся улица Орчард Роад — сплошная череда торговых центров и магазинов.

Конечно, привычного нам в канун Нового года снега в Сингапуре нет. Но сингапурцы, как могли, все же постарались украсить свой город в преддверри праздника. На улице установлены железные Санта Клаусы и снежинки, пластмассовые елки с игрушками. На дверях всех магазинов объявления о тотальной предновогодней распродаже.

Для Сингапура торговля — дело первейшей необходимости и в обчные дни, а уж в предпраздничный период и подавно. Только благодаря торговле миниатюрный город-государство и смог выжить.

Сингапур

Первое поселение на острове Сингапур появилось еще в III веке. Тогда здесь жили рыбаки-малайцы. В VII веке, когда на Суматре возникло буддистское королевство Шривиджая, на острове был основан небольшой торговый порт Темасек (Temasek – «морской город»). В XIII веке суматранский принц Санг Нила Утама во время путешествия по морю высадился на песчаном берегу острова и неожиданно увидел льва (скорее всего, это был тигр). Посчитав, что это хороший знак, принц повелел основать здесь город, который назвали Сунгапура (Singapura), в переводе с санскрита - «город льва».
В конце XIV века сюда из Палембанга перебрался суматранский принц Парамешвара со своим двором. Но в 1398 году его отсюда выгнали тайцы. Принцу пришлось покинуть разоренный остров и перебраться дальше на северо-восток Малайского полуострова. Там он основал Малакку и больше в Сингапур никогда не возвращался.

Остров долго оставался никому не нужным. 29 января 1819 года в Сингапур прибыл бывший генерал-губернатор Голландской Восточной Индии (1811-1816) сэр Стамфорд Рафлз (в период наполеоновских войн по просьбе оккупированной Голландии ее заморскими территориями управляла Великобритания). Вскоре, под давлением англичан, местный султан отказался от своих суверенных прав на остров и передал Сингапур во владение англичанам, получив взамен право на пожизненную пенсию себе и своим потомкам.

Сингапур, объявленный англичанами «свободным портом», стал быстро и беспорядочно расти. Сюда устремились мореплаватели и купцы из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. В конце XIX века Сингапур стал главной военной-морской базой Великобритании в Азии.
7 декабря 1941 года одновременно с нападением на Пирл-Харбор, японцы высадились на Малайском полуострове. До Сингапура они добрались только 8 февраля 1942 года. У англичан было достаточно времени для подготовки к обороне. Но крупнейшая английская военно-морская база в регионе Юго-Восточной Азии к общему удивлению продержалась в осаде всего неделю.

Японцы переименовали Сингапур в Сиоян (Syonan, «Свет Юга») и установили жесткий оккупационный режим. Поэтому, и неудивительно, что возвращение англичан было воспринято местными жителями с радостью. Однако, за время войны появилось и окрепло национально-освободительное движение. Его лидером был юрист (выпускник Кембриджского университета), китаец Ли Куан Ю, который в 1959 году стал первым премьер-министром независимого Сингапура.
Казалось, что Сингапур - крошечное государство, не обладающее ни людскими, ни природными ресурсами - не выживет в одиночку и опять станет чьей-нибудь колонией. Но, благодаря прагматической и жесткой политике премьер-министра Ли Куан Ю, китайского трудолюбия (большинство населения Сингапура - китайцы) и иностранных инвестиций, Сингапур стал самым процветающим государством Юго-Восточной Азии.

Новогодняя ночь

По Сингапуру можно без боязни бродить хтть днем, хоть ночью. Никаких чудес нет, порядок поддерживается тотальным контролем со стороны полиции (пусть ее и не видно) и поголовным «стукачеством». Буквально на каждом шагу установлены плакаты о том, что «соседи не спят, бдят!» и еще более смешные плакаты, объясняющие, что воровать и забираться в чужую квартиру — нехорошо!
Приближение новогодней ночи было заметно только по тому, что на берега реки Сингапур, особенно в районе ее впадения в море, где установлен символ Сингапура — полулев-полурыба Мерлион (верхняя часть статуи изображает мифического льва, якобы виденного примерно на этом месте, а нижняя служит напоминанием о том, что в древности здесь находился морской порт Темасек.), стал стягиваться народ. Оказалось, официальных торжеств по поводу европейского нового года не проводят (все же для местных китайцев важнее китайский новый год, который наступает только через два месяца), но праздничный салют все же устраивают.

И салют был. Начался он ровно в 12 часорв ночи. Но, честно говоря, сингапурцы меня разочаровали. С таким салютом лучше бы и не позорились. Видно его было только на берегу моря. А десятки тысяч людей в самом центре города только слышали звуки разрывов и наблюдали редкие цветные отблески.
Вся праздничная программа салютом и ограничилась. Народ стал расходиться по домам, а самые активные — по кабакам и барам.

Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. Новогодняя ночь завершается, но при поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Поселок Убуд расположен в 30 километрах к северу от Денпасара, практически в географическом центре острова Бали в окружении рисовых полей и зеленых холмов. Это единственный поселок, вдали от берега моря, который стал таким же популярным у туристов, как и всемирно известные приморские курорты.
История поселка началась в VIII веке, когда индуистский священник Шри Маркендия выбрал для своих медитаций узкий уступ у слияния двух рек. Позднее там основали храм Гунунг Леба (Gunung Lebah). Вокруг храма постепенно и возник нынешний поселок Убуд (название произошло от балийского слова «ubad» – медицина).

В период между двумя мировыми войнами местный принц Гокорда Геде Сукавати пригласил в Убуд балийских художников со всех концов острова. Им предоставлялся бесплатный кров и возможность свободно творить. И художники откликнулись на призыв. Вскоре все убудские дворцы и храмы стали настоящими произведениями современного балийского искусства. Знаменитый балийский скульптор Густи Неоман Лемпаг принял активное участие в украшении дворца Пури Сарен и храма Пура Сарасвати. В престарелом возрасте он переключился со скульптуры на графику и работал вплоть до своей смерти в 1978 году в возрасте 116 лет. Часть работ скульптора и графика осталась в Убуде, но многие произведения можно увидеть в музеях Индонезии и других стран.

Потянулись в Убуд и западные деятели культуры. Самым известным среди них был музыкант Уолтер Спайс, до этого работавший в европейском оркестре султана Джокьякарты. В конце 20-х годов прошлого века сюда переехал голландский художник Рудольф Боннет.
Местный принц Гокорда Геде Агунг Сукавати в 1953 году основал музей «Дворец искусств» (Puri Lukisan), в котором собрали самые ценные произведения местных художников, писателей и музыкантов.
В начале 1950-х годов голландский художник Ари Смит основал в Убуде «Школу юных художников» и стал учить местных художников рисовать не только на религиозные темы, но и изображать пейзаж или сцены обыденной жизни.
И сейчас Убуд продолжает оставаться центром балийских искусств. Здесь регулярно устраивают танцевальные и музыкальные представления или выступления кукольного театра ваянг; работают языковые, художественные, кулинарные, музыкальные и танцевальные курсы. Во дворе дворца Пури-Сарен (Puri Saren, на Jl. Raya Ubud) каждый вечер (в 19.30) выступают танцевальные коллективы. В многочисленных галереях Убуда собраны образцы современного балийского искусства и работы живших на Бали западноевропейских художников.
Заповедник «Обезьяний лес» (Monkey Forest, на улице Jl. Monkey Forest) созданный в джунглях вокруг храмового комплекса Далем-Агунг (Pura Dalem Agung, «Храм мертвых») опять же знаменит не столько живущими в нем длиннохвостыми макаками (лат. macaca fascicularis), сколько многочисленеными скульптурными изображениями обезьян.

Но и про живых обезьян там забывать не стоит. Зверьки – настоящие фанаты чужих кошельков, сумок, очков, шляп, фотоаппаратов. При нас у одной туристки нахальная обезьянка сорвала с носа очки и ночилась с ними по деревьям, ызвав неописуемый восторг туристов и суету среди работников парка. Только путем сложных дипломатических ухищрений очки удалось обменять на банан (обезьяна, похоже проделывала этот трюк уже неоднократно и прекрасно понимает связь между очками и бананами!).
И конечно, буквально весь город застроен художественными салонами, бутиками и антикварными лавками. Там можно найти, как настоящие произведения искусства, так и подделки, и даже откровенный ширпотреб — все для туристов, желающих прикоснеуться к искусству!

На двух колесах — под дождем!

Конечно, в Убуде, как и везде на Бали, нет недостатка в гостиницах. Причем, здесь обычно строят не бетонные многоэтажные корпуса, а маленькие уютные бунгало в традиционном балийском стиле. В одном из таких домов-бунгало мы и переночевали. На следующий день возник вопрос, как перемещаться по очень длинному городку и его окрестностям.
Мы решили, что лучше всего арендовать велосипеды. Так и сделали. Велосипед там можно взять в любой гостинице, причем недорого. Но мы все же не учли главного — непостоянство балийской погоды. Буквально в первом же храме застряли на несколько часов, пережидая сильную грозу. Так и выяснилось, что балийские храмы, оказывается, построены в полном соответствии с местными погодными условиями.

При ближайшем рассмотрении в храме оказалось очень много удобных мест, где можно переждать дождь. Причем, не просто ждать, пока дождь закончится, а наслаждаться прекрасным видом на храмовые строения и при желании даже заниматься медитацией. Так и превратилась наша велосипедная порездка не в поездку по окрестностям, а ограничилась посещением всего лишь одного храма.

Улетаем в Сингапур

Туристическая индустрия на Бали так отработана и простроена, что туристам можно жить, питаться и перемещаться по острову совсем никак не пересекаясь с местными жителямии. Вот и из Убуда в аэропорт не нужно ехать с пересадкой в Денпасаре. Каждый час в аэропорт ходят прямые микроавтобусы.
С острова Бали мы летим в Сингапур — на новогоднюю ночь.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Остров Бали сравнительно небольшой, а туристических достопримечательностей много. Объезжать их на общественном транспорте долго и неудобно. Арендовать мотоциклы или машину мы не решились — трафик на балийских дорогах такой, что нужно быть чуть ли не Шумахером, тобы нерароком в кого-нибудь не въехать. Однако, в Куте можно взять машину в аренду вместе с шофером. Причем, стоит это не намного дороже, чем без шофера — рабочее время здесь не ценится.

Балийский индуизм в действии

При посещении балийских храмов не стоит забывать, то это не музеи, а реально действующие места для религиозных церемоний. Причем индуизм на Бали — не мертвая традиция, а часть повседневной жизни каждого балийца.

При входе в храм всем – и мужчинам, и женщинам - следует надевать саронг. Отрез яркой ткани оборачивают вокруг бедер, а поверх него завязывают ленту - контрастного цвета или наоборот, в тон к саронгу. Тем, у кого саронга нет, его выдают при входе в храм (за небольшое пожертвование).

Важная часть всех балийских религиозных ритуалов — подношения статуям и фигурам демонов. В маленькие корзиночки или плошки, сплетенные из банановых листьев, кладут рис, фрукты и еду, которую в этот день готовят в доме, а также ароматические палочки, специи и цветы. И все это лежит буквально под ногами. Нужно ходить очень осторожно, внимательно смотря на ноги — не дай бог наступишь (это не только грех, но и реальная возможность подскользнуться!). Причем, такие подношения можно найти не только в храмах, но и в каждом доме, на перекрестках, в магазинах, машинах.

Подношения в храмах делаются и хорошим духам, и плохим — на всякий случай. Подношения для традиционных индуистских богов и хороших балийских духов ставятся на специальные постаменты и на алтари, а подношения для демонов — на пол около входа в помещения (смотреть под ноги!).

Причем, демонам в основном предлагают простую еду, цветы или сигареты (!!!), а богам — благовония.

Три балийских храма за один день

Вероятно, если и не самый важный, то самый живописный балийский храм - храм Пура-Танах-Лот (Pura Tanah Lot) находится в 15 км к северо-западу от Куты. Храм стоит на островке в 100 метрах от берега.

Весь берег перед храмом застроен храмами и жертвенниками, сувенирными лавочками, кафе и киосками. Вход в сам храм возможен только при отливе (нам повезло). Причем, только истинно верующим разрешено подниматься по вырубленной в скале лестнице и входить внутрь. Всем остальным предписано стоять на клочке серого песка у подножия скалы. Но - за небольшое пожертвование и после процедуры «очищения» индуистские монахи могут очистить любого - побрызгают святой водой и поставят на лоб знак (в качестве краски используется рис с благовониями).

После этого можно подниматься по вырубленным в скале ступеням к сглаженным волнами и отполированным блестящим черным песком элегантным строениям с многоярусными крышами, которые уже давно стали неофициальным символом Бали.

Храм Пура Таман Аюн (Pura Taman Ayun) был главным храмом королевства Менгви, которое существовало на Бали вплоть до 1891 года и позднее было поделено между соседними королевствами Тбанан и Бадунг.
Огромный по территории храм был построен в 1634 году и позднее, как и все остальные храмы Бали, неоднократно перестраивался и реконструировался, но в полном соответствии с изначальным замыслом (камень хорошо сохраняется, а деревянные части и соломенные крыши во влажном балийском климате нужно часто менять).

Первый двор храма напоминает пустое футбольное поле с зеленым газоном. Вход во второй двор ведет через величественные «расколотые» ворота. Слева от ворот, но еще в первом дворе, есть башня, с вершины которой можно окинуть взглядом весь храм и заглянуть во второй двор и заполненный многоярусными пагодами третий двор.

Еще интереснее пройти дальше третьего двора, в парк, расположенный на берегу реки. Там без присущего внутренним частям храма формализма можно спокойно погулять (туристы сюда редко заходят) и отдохнуть от суеты, связанной на Бали с любым мало-мальски туристическим местом.

Расположенный в густом лесу на склоне горы Батукару, храм Пура Лухур Батукару был главным храмом королевства Табанан. Его главная семиярусная башня-меру, стоящая в третьем — самом сакральном, дворе, посвящена духу гор Маха Деви. На территории храма есть также несколько святилищ, посвященным духам трех соседних озер — Братан, Буян и Тамблинган. Чуть ниже храма расположен бассейн сво священной водой из горной речки.

Атмосфера в этом храме разительно отличается от суеты, свойственной другим крупным храма Бали. Туристов здесь бывает мало. А с гор постоянно спускаются облака и обрывки тумана, который окутывает храмовые строения густым белым одеялом.


После окончания увлекательной эксурсии по храмам, мы не стали возвращаться в Куту, а остались на ночь в Убуде.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

После бессонной ночи, потраченной на подъем на вулкан Мерапи, мы сразу же на прямом автобусе уехали на остров Бали. В автобусе и досыпали — в Индонезии это уже стало привычным. Страна-то большая, а времени мало!

Индуистский остров Бали

В то время, как большая часть индонезийских островов — мусульманская, некоторые — христианские, Бали — единственный индуистский остров.
Первобытные балийцы верили, что в горах живут добрые духи, великаны и демоны населяют дно моря, а злые духи бродят по тропическим лесам и пустынным пляжам. Чтобы обезопасить себя они совершали жертвоприношения: добрым духам в качестве благодарности, злым – как способ откупиться. Когда на Бали проник индуизм, на острове возникла уникальная религиозная традиция, сочетающая элементы шиваистского культа с чертами анимизма и буддизма.
Уникальные индуистские храмы, тропические джунгли и пальмовые леса, белые песчаные пляжи, кристально чистый океан и дружелюбие местных жителей превратили Бали в настоящую туристическую Мекку. Здесь бывает больше туристов, чем на всех остальных островах Индонезии.

Денпасар проездом

Автобус пришел в Денпасар — столицу и крупнейший транспортный центр острова Бали. Денпасар с городами и поселками Бали связывают микроавтобусы (их здесь называют «бемо»). Они отправляются с разных автостанций, связанных между собой городскими автобусами. Наш автобус из Джокьякарты пришел на автостанцию Убунг (Ubung, к северу от центра города, на улице Jl. Corkoaminoto). Отсюда можно уехать только на север и запад острова, а нам нужно — в Куту, на юго-восток от Денпасара. Придется переезжать на автостанцию Тегал (Tegal, на Jl. Imam Bonjol) — оттуда отправляются микровтобусы в Куту и другие популярные морские курорты.
Так и получилось, что Денпасар мы видели только мельком — через окно микроавтобуса.

Кута

Курорт Кута, в 30 километрах к юго-востоку от Денпасара, расположен на севере полуострова Букит, между поселками Легиан на севере и Тубан на юге. Пятикилометровый пляж с «првильными» трехметровыми волнами привлекает любителей серфинга со всего мира.

Вдоль берега моря тянутся отели и рестораны, бары, кафе, дискотеки, бутики, сувенирные лавки, туристические агентства, фирмы по прокату мотоциклов и автомобилей, школы серфинга. Курорт очень популярен у европейцев, а для австралийцев он вообще как турецкая Анталия для россиян — самый популярный иностранный курорт. Из многих городов Австралии до Бали лететь ближе и дешевле, чем до Сиднея. Как обычно, популярность имеет и свою обратную сторону. Она привлекает не только туристов, но и террористов. В 2002 и 2005 годах исламские террористы устроили в самых популярных дискотеках Куты несколько взрывов бомб. Надо отдать должное расторопности индонезийской полиции. Зачинщики и организаторы позднее были пойманы и казнены. На центральной улице (Jl. Legian) установлен бетонный памятник с именами всех жертв этих чудовищных терактов.

Но жизнь продолжается. И сейчас пляжи, бары и дискотеки по-прежнему заполнены туристами из самых разных стран мира. И места всем хватает. Гостиницы здесь на каждом шагу (это все здания, кроме ресторанов, баров, дискотек и сувенирных магазинов). Причем, жесткая конкуренция приводит к тому, что цена проживания остается достаточно низкой, а качество с каждым годом продолжает расти. Вот и мы в Куте устроили сеьбе шикарный отдых в отеле с 25-метроым плавательным бассейном, заплатив меньше, чем за комнатку в хрущебе в каком-нибудь российском провинциальном городке.
А вот море в Куте нас разочаровало. Весь берег был завален дохлой рыбой — то ли, что-то слили, то ли рыбу поразила неизвестная болезнь. Но купаться желания не возникало. Поэтому, как и большинство местных жителей, мы предпочли наслаждаться живописным закатом с пляжа. А купались уже в бассейне отеля.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Из Бандунга на ночном автобусе мы приехали в Джокьякарту (местные жители говорят - Джогджа). Попытались сразу же устроиться в гостиницу. В районе улицы Мариборо - главной улицы Старого города — и отходящей от нее улицы Сосровиджаян гостиницы встречаются буквально на каждом шагу. И удивительнй факт — вообще нигде нет ни одного свободного места!

Тогда и не будем здесь ночевать. Мы записались на ночную экскурсию на вулкан Мерапи, оставили в турфирме свои рюкзаки и уехали из города - на храмы Прамбанан.

Храмы Прамбанан

Храмы Прамбанан находятся в 17 км к северо-востоку от Джокьякарты, у шоссе Джокьякарта – Соло. Грандиозный по размерам храмовый комплекс стали строить в 856 году - в ознаменование победы индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддистским царем из династии Шайлендра. Позднее Прамбанан стал местом погребения царей династии Санджая.

Большая часть храмов разрушилась во время извержения вулкана Мерапи в 1006 г. Индуисты посчитали это дурным предзнаменованием. Поэтому они не стали восстанавливать разрушенное. Реконструкция храмов началась в 1918 году и в основном была закончена к 1953 году. Но в 2006 году здесь произошло очередное сильное землетрясение (все же боги недовольны!). Но в этот раз храмами заведовали уже атеисты. И вновь начались реставрационные работы, которые продолжаются до сих пор.
Сотни построек комплекса образуют три квадрата, символизирующие три мира: мир простых людей, мир посвященных и мир богов-царей.

В центре хрмового комплекса стоит самый большой по размеру и самый оригинальный из примерно 50 крупных храмов – храм Шивы (47 м), украшенный резными изображениями индуистских богов. Центральное место в храме занимает трехметровая фигура самого Шивы. Там же есть ткже статуи богини Дурги, слоноголового бога Ганеши и знаменитого индуистского святого Агастьи. С двух сторон от храма Шивы стоят значительно меньшие по размеру храмы Брахмы и Вишну, украшенные изображениями сцен из «Рамаяны». По замыслу строителей эти три стоящие бок о бок храмы выражают идею Тримурти – единство процессов созидания, сохранения и разрушения. Так что, видимо, еще неоднократно храмы Прамбанан будт разрушаться землетрясениями и восстанавливаться.

А то, что землетрясения будут, можно не сомневаться. Ведь буквально по соседству возвышается конус активно действующего вулкана Мерапи.

Джокьякарта — независимый султанат

Между возвращением из Прамбанана и началом подъема на Мерапи у нас оставалось несколько часов — как раз на короткую экскурсию по Джокьякарте.

Джокьякарта — город необычный. Это — столица султаната, входящего в состав РЕСПУБЛИКИ Индонезия на правах автономного района! Довольно странная комбинация. А история такова. В 1749 г.оду принц Мангкубуми из государства Матарам стал первым султаном Джокьякарты. Династия местных султанов оказалась очень свободолюбивой и нетерпимой к колонизатором. Голландцы и так и эдак пытались подчинить себе строптивый султанат. В 1810 году они сместили султана Хаменгкубувоно II, но он смог силой вернуть себе власть.

С англичанами у султанов отношения тоже не сложились. 20 июня 1812 года британские колониальные войска взяли штурмом султанский дворец и разграбили сокровищницу. В 1825 году очередное восстание возглавил принц Дипонегоро, ставший в независимой Индонезии национальным героем.
В XX веке в разгар борьбы индонезийского народа за независимость султан Хаменгкубувоно IX (1939–1988), как наш Савва Морозов, тратил огромные денги на поддержку революционного движения. Он даже объявил Джокьякарту столицей республики, а на территории своего дворца открыл первый независимый индонезийский университет Гаджах-Мада. В 1948 г. голландцам временно все же удалось навести порядок и разгромить засевших в султанате повстанцев. Но после победы национально-освободительного движения и образования независимой Индонезии революционеры не забыли заслуги местного султана. Он, хотя и номинально, остался у власти. Так в составе Индонезийской республике оказался независимый султанат.

Султан с семьей и многочисленными слугами продолжает жить на территории дворца Кратон. Поэтому вход на территорию комплекса разрешен только в сопровождении экскурсовода-охранника (его услуги включены в стоимость входного билета). Впрочем, мы все равно не успели туда до закртия этого своеобразного «живого музея» (довольно странно ходить по дому, где продолжают жить люди, как по музею).

А вот в старый голландский форт Бентенг-Вредебург, также превращенный в музей, мы все же попали. На территории форма в тщательно отреставрированных зданиях голландской администрации создан музей истории национально-освободительной борьбы индонезийского народа. Причем, без занудства, каких-нибудь старых вещей и документов. Вся история воссоздана в виде оригинальных диарам, в которых воссозданы самые ключевые моменты индонезийской Истории XX века.

Ночной подъем на Мерапи

На микроавтобусе в сопровождении гида мы проехали 30 км от Джокьякарты до поселка Село. Там в деревенском доме, специально рассчитанном на прием туристов, стали ждать начала подъема. Подъем на вершину занимает примерно 4 часа. Чтобы оказаться на вершине вулкана как раз с первыми лучами солнца в 6 часов утра, стартовать нужно примерно в 2 часа ночи.

Вулкан Мерапи (Gununh Merapi, «Место, где горит огонь»), высотой 2911 метров над уровнем моря, входит в десятку самых активных вулканов планеты. После извержения 1006 года плодородные земли в округе были покрыты толстым слоем пепла и превратились в безжизненную пустыню. Вулкан продолжает действовать и до сих пор. Во время недавнего извержения лава дошла до окраин поселка Село. А термальная активность в жерле не прекращается вообще никогда.

Подъем начинается прямо из поселка Село, по северному склону вулкана. Вначале по асфальтированной дорожке до огромных букв New Selo (!!!), затем уже по тропе круто вверх по склону. В темноте идти не сложно и значительно приятнее, чем днем, под палящими лучами экваториального солнца.
В седловине, почти у самого жерла мы неожиданно вышли на целый палаточный лагерь. Причем, туристы, похоже не спали еще со вчерашнего вечера. Как и у нас, в Индонезии, популярны выезды на природу с палаткой, костром и гитарой. Вот и на Мерапи нас еще долго сопровождали доносившиеся снизу обрывки песен и звяканье гитарных струн.

На вершину мы поднялись, как и планировали, с первыми лучами солнца. Нам повезло — облачности не было. Можно было рассмотреть не только выходящий из расщелин пар, но и окрестности — куда ни посмотри, всюду вулканы!

Спустившись вниз, мы сразу же уехали назад в Джокьякарту и на автовокзал — там как раз начиналась посадка на автобус до Денпасара, на Бали.
Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга. При поддержке сообщества путешественников «Турбина» кругосветка «Мир без виз» продолжается...